수제 고체 연료 보일러. 자신의 손으로 장시간 연소되는 고체 연료 보일러를 만드는 방법 : 지침, 그림, 다이어그램. 제조 지침

고체 연료 보일러모든 방을 난방하는 가장 경제적인 방법입니다. 연료 가용성, 에너지 시스템으로부터의 독립성, 작동 용이성-이 모든 것이 인구 중 보일러의 엄청난 인기를 결정합니다. 불행히도 모든 사람이 고품질 장비를 구입할 수 있는 것은 아니기 때문에 많은 사람들이 고체 연료 보일러를 만드는 방법을 찾고 있습니다. 장시간 연소자신의 손으로 - 그림, 다이어그램, 설명 및 리뷰. 우리 기사에서는 난방 장비의 작동 원리, 설계 기능 및 후속 작동에 대해 배웁니다.

보일러의 종류

기존의 모든 고체 연료 보일러는 세 그룹으로 나눌 수 있습니다.

열분해;
권위 있는;
작은 공

그 밖에도 여러 가지 분류 기능이 있지만 보일러를 선택할 때 결정적인 것은 연료 연소의 원리입니다.

열분해

이 유형의 보일러에서는 최소한의 공기 접근으로 연료가 천천히 연소되므로 가연성 가스의 양이 증가하고 재연소 시 보일러 효율이 85-90%로 증가합니다. 그리고 어떤 사람들은 그러한 보일러를 자신의 손으로 만드는 것이 매우 어렵다고 생각하지만, 우리는 당신에게 말할 것이며 가장 중요한 것은 당신의 손으로 장시간 연소 열분해 고체 연료 보일러를 만드는 방법을 보여줄 것입니다 (아래 그림 참조) .

고전

구조적으로 이것은 표준 목재 난로로 연소실의 크기가 작기 때문에 연료가 조금 더 느리게 연소됩니다. 일반적으로 사람들이 스스로 만드는 것을 선호하는 것은 바로 이러한 보일러입니다. 기사에서 이러한 고전적인 단위를 만드는 방법도 배우게 됩니다.

이러한 보일러의 설계는 제조 용이성뿐만 아니라 난방과 동시에 온수를 생산하기 위해 두 번째 회로를 연결할 수 있다는 점에서도 주목할 만합니다.

작은 공

이는 가장 효율적인 보일러이며 효율은 95%에 가깝습니다. 가장 큰 장점은 호퍼에 적재된 펠릿이 오거를 통해 연소실로 부어지는 완전 자동 프로세스입니다. 복잡한 설계와 자동화로 인해 자체 생산이 어렵습니다.

연료의 종류

오늘날 고체 연료는 러시아 시장에서 폭넓게 선보이고 있습니다. 이것:

유로(압축 소나무 또는 낙엽 톱밥)를 포함한 장작,
과립형 바이오펠렛(압축 톱밥, 이탄, 농업 폐기물 등);
석탄 - 돌과 무연탄의 모든 종류와 부분;
목재 가공 및 농업 생산에서 발생하는 폐기물.

난방을 비용 효율적으로 수행하려면 모든 유형의 연료로 작동할 수 있는 범용 보일러를 구입하거나 제조하는 것이 좋습니다. 그러한 장비를 구입하기로 결정한 경우 대체 연료로 작동하는 장비에 주의를 기울이십시오. 전환이 매우 빠르고 쉽습니다. 다음 옵션이 있을 수 있습니다.

전기 콤보;
고체 연료 콤보;
모든 연료 조합을 사용하는 보편적인 제품입니다.

설계 및 작동 원리

이러한 보일러의 작동 원리는 비교적 간단합니다. 차가운 공기가 아래에서 흡입되어 챔버 벽을 통과하여 가열되고 상승하여 실내를 가열합니다.

장시간 연소하는 보일러에서는 기존 보일러와 달리 공기 접근이 최대한 제한되어야 합니다. 연소시간을 늘리고 연소실의 여유공간을 줄이기 위해서는 연료를 최대한 많이, 조밀하게 적재해야 합니다.

필요한 재료 및 도구:

파이프 0.3-0.5cm;
금속 시트 0.5-0.8 mm;
금속 모서리;
피팅;
직경 25cm의 파이프 (빈 파이프를 사용할 수 있음) 기체 실린더);
불가리아 사람;

제조공정

공기 공급 컨트롤러를 구축하고 있습니다. 이렇게하려면 파이프에 큰 볼트를 용접하십시오. 그런 다음 그라인더를 사용하여 파이프 직경을 따라 원을 자르고 볼트가 자유롭게 들어갈 수 있도록 가장자리에 구멍을 뚫은 다음 일반 너트로 커버를 볼트에 연결합니다. 이 원을 사용하면 들어오는 공기의 양과 그에 따른 연소 강도를 제어할 수 있습니다.

같은 파이프에서 그라인더를 사용하여 작은 수평 간격을 잘라냅니다. 공기는 이 구멍을 통해 화실로 흘러 들어갑니다.
그라인더를 사용하여 화실 직경보다 0.5-1cm 작은 직경의 금속 시트에서 원을 자릅니다. 플러그가 달린 파이프를 삽입하는 원의 중앙에 구멍을 만듭니다. 끝에서 200-300mm를 용접하십시오.

보일러 본체를 준비합니다. 가스 실린더를 베이스로 사용하는 경우 탭으로 상부를 제거해야 하며, 원통형 파이프가 Ø 25cm인 경우 바닥을 밀봉하여 용접합니다.

굴뚝 만들기. 원통의 윗부분에서 가장자리에서 10cm 이동하여 그라인더로 Ø 100mm의 원을 잘라내고 벽이 두꺼운 파이프를 용접합니다.

화실 바닥에 파이프 용 구멍을 뚫고 통풍구가 보일러 본체 너머로 확장되도록 파이프를 삽입하는 공기 공급 파이프를 설치합니다. 시스템의 정상적인 공기 순환을 보장하려면 굴뚝 아래에 배치하십시오.

방열 스크린 만들기. 이렇게하려면 10mm 시트에서 Ø 20-22cm의 원을 잘라내어 스크린을 편리하게 사용할 수 있도록 피팅에 적합한 핸들을 용접할 수 있습니다.

대류 케이싱 제조. 화실 직경보다 5-7cm 더 큰 직경의 금속 시트로 원통을 만드십시오. 오븐 베이스와 대류실을 함께 용접합니다. 보일러가 거의 준비되었습니다.

보일러 윗덮개 만들기. 가스 실린더를 사용한 경우 이전에 절단된 부분이 이러한 캡 역할을 합니다. 보일러가 시트로 만들어진 경우 동일한 직경의 원을 잘라 내고 작동 편의성을 위해 피팅의 핸들을 용접하십시오.

최적의 공기 순환을 보장하기 위해 높이 25-30cm의 보일러 바닥에 다리나 지지대를 용접하는 것이 좋습니다. 재료는 금속 모서리 또는 채널이 될 수 있습니다.

여기에서 장시간 연소 보일러의 작동 원리를 볼 수 있습니다.

비디오 1 Slobozhanka 모델 보일러의 작동 원리

동영상 2 장시간 연소 보일러

보일러를 제작할 때 보일러의 안전한 작동은 신체의 책임이 크다는 점을 명심하세요. 그것을 제조하려면 두께가 5mm 이상인 내열성 두꺼운 벽 강철을 사용해야합니다. 강철이 두꺼울수록 하우징 가열 속도가 느려지고 열 유지 시간이 길어집니다.

직접 만드는 방법

열분해 장치와 기존 장치의 근본적인 차이점은 2개의 연소실이 있다는 점입니다. 여기서 첫 번째 연소실에서는 연료가 연소되고 두 번째 연소실에서는 생성된 가연성 가스가 생성됩니다. 이 챔버 사이에는 공기가 순환하는 격자가 장착됩니다.

이러한 보일러를 통한 냉각수 이동 원리는 그림에 나와 있습니다.

열분해 보일러를 만들려면 다음 재료와 도구가 필요합니다.

시트 4mm;
2mm 두께의 파이프;
용접기 및 전극;
그라인딩 휠;
불가리아 사람;
송곳;
스트립, 부속품 및 모서리.

그림

비디오에서 열분해 보일러를 올바르게 조립하는 방법과 순서를 확인할 수 있습니다.

동영상 3 15~25kW 고체연료 보일러 제조 및 테스트

자신의 손으로 장시간 연소되는 고체 연료 보일러를 만들 수 있습니다. 이를 위해서는 도면, 재료, 정확한 계산 및 인내심이 필요합니다. 결과적으로 귀하는 수십 년 동안 문제 없이 작동할 수 있는 에너지 효율적이고 유지 관리가 덜 필요한 난방 시스템을 갖게 됩니다.

자신의 손으로 고체 연료 보일러를 만들기 위해 먼저 필요한 것은 무엇입니까? 도면, 다이어그램, 적절한 재료 또는 기술의 가용성? 물론 이 모든 것이 필요하지만 가장 먼저 해야 할 일은 제조할 수 있는 보일러 유형이나 설계를 정확하게 선택하는 것입니다. 이 기사에서는 이러한 금속 구조의 여러 유형, 다이어그램 및 도면을 살펴 보겠습니다. 고려된 옵션 중 일부가 귀하에게 유용할 수 있기를 바랍니다. 또는 이를 기반으로 귀하의 요구 사항을 가장 잘 충족하는 자신만의 디자인을 만들 수 있기를 바랍니다.

어떤 종류의 고체 연료 보일러를 직접 만들 수 있습니까?

시작하기 전에 자체 생산고체 연료로 작동하는 보일러의 경우 기술 가용성, 적절한 재료, 도구 및 장비를 기반으로 처리할 수 있는 유형을 선택해야 합니다. 그 후에야 선택한 유형에 따라 적합한 도면을 검색하거나 작동 계획 및 필요한 전력을 기반으로 직접 도면을 작성해야 합니다. 이것은 어떤 종류의 보일러일까요?
첫째, 이러한 장치는 연료 연소 방향이 다를 수 있습니다.

바닥, 아래에서 점화될 때 - 이것이 대부분의 고체 연료 보일러가 작동하는 방식입니다.
상단, 이 경우 연료는 위에서부터 점화되어 점차적으로 바닥까지 연소됩니다.

바닥 연소 보일러는 두 가지 유형으로 나눌 수 있습니다.

연료가 하나의 챔버 (적재 챔버와 화실 모두)에서 점화 및 연소되고 상부에 위치한 굴뚝을 통해 나가는 전통적인 것;
샤프트 유형 - 로딩 챔버 (샤프트)가 연료를 로딩하는 역할만 하며 아래에서 점화되지만 화염 및 연소 생성물은 인접한 열교환기를 통과합니다.

연소 방법에 따라 다음 단위를 구분할 수 있습니다.

재래식 연소;
열분해 또는 가스 발생기 연소의 경우, 열분해(목재) 가스가 방출되면서 특수 조건(고온 및 산소 부족)에서 고체 연료가 연소된 후 연소되는 경우입니다.

고체 연료 보일러는 열 교환기의 유형과 설계가 다를 수도 있습니다. 화실 주변의 간단한 "워터 재킷"형태로 만들거나 파이프 또는 판금으로 만든 추가 레지스터를 사용하여 더 복잡한 디자인을 가질 수 있으므로 연소 열 에너지를 냉각수로 최대한 전달할 수 있습니다.

또한 고체 연료 보일러는 목재 또는 목재 및 석탄에만 제작할 수 있습니다. 두 번째 경우에는 석탄의 연소 온도가 상당히 높기 때문에 화격자, 화실 및 열교환기 벽이 더 두꺼워야 한다는 점을 고려해야 합니다. 어떤 경우에는 화실에 내화 벽돌이 늘어서 있습니다.

아래에서는 고체 연료 보일러의 여러 설계, 다이어그램 및 도면, 작동 및 제조 기능을 살펴보겠습니다.

전통적인 연소방식을 적용한 간단한 고체연료 보일러

이미 언급했듯이 이러한 장치의 연료는 아래에서 점화됩니다. 로딩 챔버는 화실 역할도 하며, 열 교환기를 통해 냉각수에 에너지의 상당 부분을 제공한 연소 생성물은 굴뚝으로 제거됩니다. 그러한 디자인이 많이 있습니다. 그 중 몇 가지를 살펴보겠습니다. 두께가 3-5mm 인 판금과 파이프로 만들 수 있습니다.

옵션 1

고체 연료 보일러의 설계는 매우 간단합니다. 열 교환기는 "워터 재킷" 형태의 강판으로 만들 수 있습니다. 열 전달 효율을 극대화하고 화염 및 고온 가스와의 접촉 면적을 늘리기 위해 두 개의 반사판(내부 돌출부)을 포함하도록 설계되었습니다.

옵션 2

이 설계에서 열 교환기는 연소실 주변의 "워터 재킷"과 상부에 있는 추가 슬롯형 판금 레지스터의 조합입니다.

쌀. 2 슬롯형 열교환기를 적용한 보일러 구성도

쌀. 2: 1 - 굴뚝; 2 - 워터 재킷; 3 - 슬롯 열교환기; 4 - 로딩 도어; 5 - 장작; 6 — 점화 및 청소를 위한 하부 도어; 7 - 화격자; 8 - 공기 공급 조절 및 재떨이 청소용 도어.

옵션 3 및 4(호브가 있는 보일러)

이러한 옵션에서 "워터 재킷"은 연소실 상부에 파이프로 만들어진 열교환 레지스터로 보완됩니다. 또한 이러한 장치는 음식을 조리하도록 설계되었습니다. 옵션 4는 더 강력하며 상단 로딩 도어가 있습니다.

쌀. 3 추가 레지스터 및 호브를 갖춘 고체 연료 보일러 설계

그림에서. 삼: 1 - 화실; 2 - 파이프로 만든 레지스터; 5 - 리턴 파이프; 6 - 공급관; 7 - 상부 로딩 도어; 8 — 점화 및 공기 공급을 위한 하부 도어; 9 — 로딩 도어; 10 - 굴뚝; 13 - 창살; 14,15,16 - 반사경; 17 - 댐퍼; 19 - 워터 재킷; 20 - 재 팬; 21 - 호브.

상부 연소 보일러

이 장치는 이전 장치와 다릅니다. 첫째, 모양이 둥글고 (단면이 둥글고 직경이 다른 파이프로 만들 수 있음) 두 번째로 연료를 연소하는 방법이 있습니다 (에서 연소됩니다) 위에서 아래로). 이러한 연소 과정을 보장하려면 위에서 연소 현장으로 직접 공기 공급을 제공해야 합니다. 여기서 이 기능은 공기 공급 텔레스코픽 파이프에 의해 수행되는데, 연료를 적재할 때 위로 올라가고 연료를 점화한 후에 아래로 내려갑니다. 점차적으로 연소되면서 파이프는 자체 무게에 의해 쓰러집니다. 균일한 공기 공급을 보장하기 위해 블레이드가 있는 "팬케이크"가 파이프 바닥에 용접됩니다.

더 나은 연료 연소 조건을 보장하기 위해 공기 가열 챔버가 상부에 위치합니다. 공기 공급과 그에 따른 연소 속도는 이 챔버 입구에 있는 밸브에 의해 위에서부터 조절됩니다. 여기서 열교환기는 연소실 주위에 "워터 재킷" 형태로 만들어집니다.

그림 4 상부 연소 고체 연료 보일러 도면

그림 4에서: 1 - 외벽(파이프); 2 - 내벽; 3 - 워터 재킷; 4 - 굴뚝; 5 — 텔레스코픽 공기 공급 파이프; 6 — 공기 분배기(리브가 있는 금속 "팬케이크"; 7 — 공기 예열 챔버; 8 — 공기 공급 파이프; 9 — 온수 공급 파이프; 10 — 공기 댐퍼; 11 — 로딩 도어; 12 — 청소 도어; 13 — 파이프 시스템의 물로 (반환) 14 — 댐퍼를 제어하는 케이블.

고체연료의 열분해 연소를 이용한 보일러

이 디자인의 차이점은 기존 연료처럼 고체 연료가 연소되지 않지만 1차 공기 공급이 부족한 경우 목재(열분해) 가스로 "증류"되어 특수 연료로 연소된다는 점입니다. 2차 공기가 공급되는 애프터버너 챔버. 그러한 표현은 자연스러울 수도 있고 강제적일 수도 있습니다.

그림 5 pyrliz 보일러 변형 중 하나의 구성도

그림 5에서: 1 — 온도 센서가 있는 드래프트 조절기; 3 - 장작; 4 - 하단 문; 5 - 화격자; 6 - 1차 공기 공급용 공기 댐퍼; 7 - 재 팬; 8 — 화격자; 10 — 청소; 11 - 배수; 12 — 본체의 단열; 13 - 반환(시스템에서 냉각수 공급); 14 - 노즐; 15 - 2차 공기 공급 장치; 16 - 댐퍼 굴뚝; 17 - 온수가 담긴 파이프; 18 - 댐퍼; 21 — 로딩 도어; 22 - 애프터버닝 챔버.

샤프트형 보일러

이미 언급했듯이 이러한 보일러의 특징은 두 개의 챔버, 즉 대형 수직 로딩 챔버(샤프트)와 열교환기가 있는 챔버가 있다는 것입니다. 연료는 첫 번째 챔버의 아래에서 점화되고 불꽃은 구멍을 통해 다른 챔버로 들어가며 열교환기를 통해 에너지를 냉각수로 전달합니다.

이러한 보일러는 기존의 연료 연소 또는 열분해를 사용할 수 있습니다. 첫 번째 경우 필요한 모든 공기가 하단 도어를 통해 공급되고 열교환기를 통과한 연소 생성물이 굴뚝으로 제거됩니다. 두 번째 경우에는 제한된 양의 1차 공기가 목재가 연소되는 연소 현장에 공급되어 열분해 가스를 방출합니다. 또한 이러한 구조에는 2차 공기가 공급되고 가스가 연소되는 추가 재연소실이 장착되어 있습니다. 열 교환실 상단에는 점화 시 열리는 밸브가 있어 연도 가스가 굴뚝으로 직접 빠져나갈 수 있습니다.
다음은 애프터버너가 있는 축형 보일러의 두 가지 옵션에 대한 다이어그램입니다.
옵션 1

쌀. 6 애프터버너실을 갖춘 축형 보일러의 도면

그림에서. 6: 1 — 1차 공기 공급 댐퍼; 2 - 점화 및 청소를 위한 하부 도어; 3 - 창살; 4 - 장작; 5 — 로딩 도어(상단에 위치 가능) 12 - 온수가 공급되는 파이프 (공급); 13 - 시동 밸브; 14 — 굴뚝 댐퍼; 15 - 열교환기; 16 - 2차 공기 공급 장치; 17 — 애프터버닝 챔버; 18 - 반환; 19 — 배수; 20 - 청소; 21 - 댐퍼; 22 - 창살; 25 - 재 팬.

옵션 2

쌀. 7 연소실 및 후연소실 내부 표면 라이닝이 있는 축형 보일러의 다이어그램

주제에 관한 비디오

DIY 고체 연료 보일러

자신의 손으로 만든 제품이 비용이 저렴할 뿐만 아니라 장인에게 많은 긍정적인 감정을 가져다 줄 것이라는 사실을 모든 사람이 아는 것은 아닙니다. 집에서 거의 모든 것을 만들 수 있습니다. 도면, 최소한의 도구, 필요한 부품 및 메커니즘이 있어야 합니다. 이러한 것 중 하나는 고체 연료 물질을 사용하여 장시간 연소하는 보일러일 수 있습니다.

인터넷에서 이 장치 설치에 대한 많은 마스터 클래스와 비디오 자습서를 볼 수 있습니다. 보일러는 구조가 최소한 최소 기준을 충족하면 겨울에 따뜻함을 제공합니다. 이 경우 추가 장비 생성, 계산 및 설치에 대한 정보가 도움이 될 것입니다.

직접 만들 수 있는 장치 유형

아이디어를 가지고 보일러 제작을 시작해야 합니다. 첫 번째 단계는 생성할 제품 유형을 선택하는 것입니다. 어떤 경우에는 사용 가능한 부품, 장비의 특정 구성 및 제작자의 개인적 요구에 따라 유형을 선택할 수 있습니다. 자신의 능력을 고려한 후에만 도면을 선택해야 합니다. 최종 결과는 장시간 연소 보일러를 선택하는 것입니다 연료 연소 방향 매개변수에 따라:

낮추다. 연료는 아래에서 점화됩니다(대부분의 보일러는 이런 방식으로 작동합니다).
높은. 연료는 상단에서 점화되어 하단 수준으로 점차 연소됩니다.

연소 방향이 낮은 보일러는 두 가지 유형으로 나눌 수 있습니다.

연소 방법에 대한 여러 가지 옵션도 고려되고 있습니다. 보일러는 표준을 가질 수 있습니다 연료 흡수 방식. 지여기서 프로세스는 표준 상황과 동일한 방식으로 수행됩니다. 눈에 띄는 예는 개인 주택의 난로입니다. 열분해 연소 보일러는 목재 가스의 방출과 그에 따른 점화를 포함하는 특별한 설계를 가지고 있습니다.

중요한 차이점은 열 교환기입니다. 이 요소는 특수 기술을 사용하여 제조됩니다. 생성 문제를 해결하는 방법에는 여러 가지가 있습니다. 열교환기의 기능 외에도 보일러는 연소 과정에 석탄과 목재를 사용하거나 제시된 연료 옵션 중 하나만 사용할 수 있습니다. 이 경우 특정 연료를 사용하는 이론적 근거를 미리 계산해야 합니다. 제품 자체의 디자인은 이 선택에 따라 달라집니다.

열교환기 설치용 자재

올바른 재료를 선택하면 보일러를 직접 만들 수 있습니다. 열교환기를 만드는 단계에서는 선택에 책임 있는 접근 방식을 취할 필요가 있습니다. 연소 과정에는 고온이 포함되며 이는 금속 상태에 영향을 미칩니다.

주철

그렇기 때문에 현대 건축업자들은 주철은 거의 사용되지 않습니다.. 여기에는 여러 가지 이유가 있으며 주요 원인은 다음과 같습니다.

눈에 띄는 예는 소련 시대에 사용되었던 집 난방용 라디에이터의 주철 부분입니다. 면적은 매우 작으며 약 0.25m2입니다. 방의 고품질 난방을 보장하려면 면적이 3m2인 구조가 필요합니다. 배터리의 12개 개별 부품은 상당히 크고 무겁기 때문에 이제 보일러의 디자인을 상상하기만 하면 됩니다.

규칙과 규정에서도 고려됩니다. 보일러가 주철로 만들어진 경우 제품의 무게로 인해 특수 기초를 건설해야 합니다. 제외를 통해 격자 및 주철 구성에 대한 결과를 얻을 수 있지만 열 교환기 자체로는 얻을 수 없습니다.

강철

현대적인 해결책은 특수 경화 및 처리된 강철을 사용하여 생산 시 보일러 열교환기를 만드는 것입니다. 불행히도 집에서는 그러한 자료를 만드는 것이 불가능합니다. 자신의 손으로 표준강을 가공할 수 있습니다. 그러나 이미 섭씨 400도의 연소 온도에 있는 이 물질은 부식되기 시작합니다.

유일한 옵션은 강철로 보일러 열교환기 만들기, 그러나 온도 부하가 점진적으로 완료됩니다. 강철을 교체할 필요 없이 장기간 지속하려면 서서히 가열해야 합니다.

강철 열교환기가 장착된 보일러는 열을 굴뚝으로 운반하는 대신 주변 공간으로 이상적으로 전달합니다. 이를 통해 탁월한 효율성 지표에 대해 이야기할 수 있습니다. 반면에 문제가 발생합니다. 구조가 너무 빨리 냉각되어서는 안됩니다. 판독값이 섭씨 65도 아래로 떨어지면 산성 응축이 파이프에 축적되기 시작합니다. 몇 시간 안에 고양이의 파이프가 손상될 수 있습니다. 누락된 내용을 수정하세요. 두 가지 방법으로 수행할 수 있습니다:

보일러가 12kW보다 강력하지 않은 경우 역방향 프로세스 및 공급 작동을 제어하는 특수 밸브를 내장해야합니다.
전력을 증가시키는 경우 특수 엘리베이터 장치를 만드는 것이 필요합니다. 이 경우 보일러 작동에는 물의 지속적인 과열이 포함됩니다.

저전력 장연소 보일러에 사용되는 밸브를 바이패스 밸브라고 합니다. 전기 제어 장치(온도를 표시하는 특수 센서를 설치해야 함)를 사용하거나 자체 전원을 사용하여 직접 만들 수 있습니다. 밸브의 작동 원리는 간단합니다. 탱크에 뜨거운 물이 있습니다. 보일러 회수 온도가 아래로 떨어지면 섭씨 70도, 그러면 시스템이 열리고 시스템으로 들어갈 수 있습니다 뜨거운 물. 이는 연소 과정에 영향을 미치지 않지만 보일러가 그대로 유지되어 반환 시스템의 온도를 적절한 수준으로 유지합니다.

엘리베이터 장치가 있는 보일러는 위에서 설명한 밸브를 사용하는 기술과 반대되는 특별한 작동 특성을 가지고 있습니다. 연료가 연소되는 동안 여기의 물은 다음과 같이 가열됩니다. 섭씨 120도. 압력 덕분에 끓지 않습니다. 연소 온도는 증가해야 하며, 물이 역류하는 동안 뜨거운 물과 혼합되어 성능이 향상되고 파이프에 유해한 침전물이 형성될 위험이 줄어듭니다. 자신의 손으로 이런 것을 만드는 것은 어렵습니다.

두 경우 모두 전제 조건은 물을 순환시키는 보일러 시스템을 설치하는 것입니다. 장시간 연소되는 제품의 구조적 특징으로 인해 가정의 필요에 따라 직접 손으로 제작할 수 있습니다. 이 경우 전기가 아닌 다른 소스에서 전원을 공급받는 워터 펌프를 사용할 수 있습니다.

재료 선택건축주님의 디자인에 대한 개인적인 견해에 따라 다릅니다. 어떤 경우에는 금속이 하나만 있으므로 사용 가능한 재료로 작업해야 합니다.

고체 연료 보일러에 굴뚝 만들기

연소 과정에는 연료 연소 중 유해한 배출물이 존재합니다. 이를 줄이려면 물질이 외부 세계로 증발하는 파이프를 통해 고체 연료 장치에 굴뚝을 건설해야합니다. 장시간 연소는 더 많은 것을 의미합니다 가스, 재, 그을음 배출. 이 요소의 기능을 알고 있다면 직접 손으로 만드는 것이 어렵지 않습니다. 그렇기 때문에 자신의 손으로 보일러 굴뚝을 만드는 비디오의 그림을 보는 것이 좋습니다.

연기 배기관 자체 외에도 보일러를 사용하여 작은 방을 가열하는 경우 반사경이 필요합니다. 이러한 설계 요소 덕분에 장시간 연소 시 고체 연료 보일러는 더 많은 열을 집으로 방출합니다.

굴뚝은 연소 중에 배출되는 성분에 사람이 노출되지 않도록 보호하기 위해 만들어졌습니다. 자신의 손으로 이 디자인을 만드는 것은 어렵지 않지만 필요합니다. 안전 규칙을 잘 지키세요일하는 동안. 오래 타는 고체 연료 보일러는 벽돌을 쌓아서 확보할 수 있습니다. 표준 벽의 벽돌과 몇 가지 매개 변수만 다르기 때문에 자신의 손으로 벽돌을 만드는 것은 어렵지 않습니다. 온라인에는 이 주제에 관한 많은 비디오가 있으며, 몇 번의 보기만으로, 때로는 더 빠르게 비디오를 마스터할 수 있습니다.

이 구조의 그림에는 다양한 디자인 특징이 있을 수 있습니다. 가장 중요한 것은 외부의 허세가 아니라 진정한 안전입니다. 자신의 손으로 굴뚝을 만들려면 구멍 직경이 1200mm 이상인 파이프가 필요합니다. 수평 표면을 가진 파이프의 직선 부분은 최소 10cm 이상이어야 합니다. 직경은 보일러 용광로의 배출구보다 커야 합니다. 자신의 손으로 적어도 두 번 구부러진 굴뚝을 사용하여 오래 타는 제품을 만들어야합니다. 경사도는 최소 45도 이상이어야 합니다.

자신의 손으로 오래 타는 고체 연료 보일러는 아래에 비디오가 나와 있음을 의미합니다. 굴뚝 구조의 여러 특징, 즉:

가장 좋은 방법은 접을 수 있는 구조를 만드는 것입니다. 장시간 연소되는 고체 연료 시스템은 쌓인 잔해, 그을음 및 기타 잔여물로 인해 성능이 저하될 수 있으므로 직접 손으로 청소해야 합니다.
장시간 연소하는 고체 연료 보일러의 요소 연결은 가스 이동 반대 방향으로 조립되어야 합니다.
연소 과정이 긴 고체 연료 제품에 쉽게 가연성이 있는 요소가 있는 경우 열 교환기 및 화재 발생원 자체에서 제거해야 합니다.

주철 구조의 기초

주철에 반대하는 주장이 있지만 대부분의 장인, 특히 집에서는 이 금속이 유일한 선택으로 남아 있습니다. 위에서 설명한 것처럼 보일러를 직접 설치하려면 전문가가 필요합니다. 기초 만들기. 이전에 유사한 작업을 수행한 적이 있다면 구축하는 것은 어렵지 않을 것입니다.

재단에는 또 하나의 재산이 있습니다. 바닥바닥 구조 자체가 영향을 받아 온도 상승. 우수한 재료는 액체 벽돌 또는 소위 잔해입니다. 이러한 요소는 온도를 감지하지 못하므로 열을 축적하지 않습니다. 자신의 손으로 추가 기초를 만들려면 이러한 재료로 만든 모놀리식 슬래브만 있으면 됩니다.

이 디자인은 보일러 바닥에 용접된 다리로 대체되었습니다. 엿보는 눈으로부터 숨기려면 다음을 수행하는 것이 좋습니다. 벽돌로 쌓다.

이 간단한 방법으로 자신의 손으로 보일러를 만들 수 있습니다. 건축업자의 유일한 요구 사항은 도면과 재료를 연구하는 것입니다. 비디오를 주의 깊게 연구하면 중요한 질문에 대한 답을 얻고, 작업의 본질과 세부 사항을 이해하고, 지속적으로 또는 dacha를 방문하는 동안 방을 난방하는 데 이상적인 제품의 최종 버전을 얻을 수 있습니다. 가마솥을 올바르게 만들면 몸뿐만 아니라 오랫동안 따뜻해질 것입니다. 그러나 영혼도 마찬가지입니다. 결국, 모든 주인은 그것이 무엇이든 자신의 창조물을 자랑스러워해야 합니다.

오늘날에는 전통적인 스토브와 고체 연료 보일러로 가열되는 건물과 구조물이 많이 남아 있습니다. 실제로 그들 사이에는 사실상 차이가 없으며 효율성도 동일합니다. 이와 관련하여 최근 주택 소유자는 후자를 선호합니다. 자신의 손으로 고체 연료 보일러를 만드는 것은 어렵지 않습니다. 설치에는 특별한 기술이나 전문 도구가 필요하지 않습니다.

고체 연료 보일러에는 여러 유형이 있습니다. 그러나 일부는 복잡한 디자인으로 인해 특별한 기술 없이는 제작할 수 없습니다. 난방 시설에는 두 가지 그룹이 있습니다.

1. 클래식;
2. 열분해.

생산기술

일반오븐에 비해 집에서 만든 보일러고체 연료의 경우 특히 열 전달과 관련하여 몇 가지 차이점이 있습니다. 표준 장비 설계:

굴뚝 - 초안을 생성하고 일산화탄소를 제거하는 데 필요합니다.
격자가 있는 화실 - 충분한 공기 수준을 유지하는 데 필요합니다.
댐퍼 시스템 - 공기 통풍 조절기로 사용됩니다.
탱크는 난방 시스템의 물을 가열하는 주요 임무입니다.

도구 및 재료

장비 설계를 신중하게 연구한 결과 보일러를 만들려면 다음이 필요하다는 것이 분명해졌습니다.

강에서 체로 쳐진 모래;
두께가 5mm 이상인 강판;
두 개의 문;
주철 창살;
스테인레스 강판;
금속 코너;
용광로 스로틀 밸브;
난방배관;
측정 장비: 모서리, 건물 수준, 줄자;
인버터식 용접기;
드릴 세트가 포함된 전기 드릴;
펜치.

고체 연료 보일러의 제조에는 특별한 기술이 필요하지 않음에도 불구하고 용접기를 작동하는 능력은 전제조건. 금속 절단 도구에 대한 경험과 필요한 보호복의 가용성도 도움이 될 것입니다.

신체부위 준비

고체 연료 보일러의 주요 부분은 화실이며, 여기의 온도는 최대 1000 ⁰C에 도달할 수 있습니다. 그렇기 때문에 재료를 선택할 때 적절한 특성을 따라야 합니다.

장치의 수명을 연장하기 위해 벽은 내열강으로 만들어졌습니다. 사용할 수 없는 경우 일반 것을 사용할 수 있으며, 이 경우에만 두 배가 되어야 합니다. 측면, 전면, 후면 및 바닥 벽은 그라인더를 사용하여 단일 강철 시트에서 절단됩니다.

모든 고체 연료 보일러에는 자체 표준 치수가 있으며 측정 장비나 긴 눈금자를 사용하여 금속으로 옮겨야 합니다. 강철로 만들어진 챔버 벽 외에도 프로필 파이프보강재를 잘라 내고 모서리에서 조인트 보강재를 잘라야합니다.

연소실 문과 재통의 크기와 동일한 크기의 구멍을 전면 벽에 만들어야합니다. 이 작업을 수행하기 전에 명확한 표시를 적용해야 합니다. 그런 다음 드릴을 사용하여 모서리에 구멍을 뚫습니다. 강판의 손상을 방지하려면 그라인더를 중앙에서 가장자리로 향하게 하십시오.

물탱크 및 열교환기

가장 효율적인 것은 두 개의 물 탱크가 장착된 장시간 연소 보일러입니다. 그들은 함께 용접된 직사각형 형태의 스테인레스 강판으로 만들어졌습니다.

열교환기는 급수 시스템에 사용되는 일반 파이프 세트입니다. 결과적으로 가능한 최대 흐름 사이클이 형성되도록 용접됩니다. 넓은 면적 덕분에 냉각수와 연소된 연료 사이의 가장 효율적인 열 전달 과정이 달성됩니다.

보일러 조립

금속 소모량이 높기 때문에 완성된 보일러는 , 직접 손으로 제작하다보니 무게가 많이 나가므로 설치현장에서 직접 조립하시는 것이 가장 좋습니다.

장비를 설치하기 전에 기초를 다지는 것이 필요합니다. 이를 위해 내열 벽돌이 사용됩니다. 재 구덩이의 바닥은 벽돌 위에 설치되고 수직 기둥은 둘레를 따라 배치되어 용접으로 서로 연결됩니다.

가이드는 본체 자체에 용접되고 그 위에 화격자 막대가 놓인 다음 열교환기가 장착됩니다. 와 함께 밖의수직 보강재는 화실에 용접됩니다. 마지막 단계: 집에서 만든 보일러가 거의 준비되었습니다. 남은 것은 외벽과 상판을 장착하는 것뿐입니다.

벽 사이의 틈은 모래로 채워져 있습니다. 이는 추가적인 열 축적과 노 벽의 과열을 방지하는 데 필요합니다. 되메움에는 소성된 강모래가 사용되며 그 함량은 유기 함유물에서 제외됩니다. 또한 이는 고체 연료 연소 시 불쾌한 냄새가 발생하는 것을 방지하는 데 도움이 됩니다.

회로에 연결된 스테인레스 스틸 탱크가 상단 플레이트에 배치됩니다. 챔버 도어가 설치되었습니다. 보일러 작동 준비가 완료되었습니다.

열분해 보일러

이러한 장작 보일러는 열분해 원리, 즉 산소가 부족한 조건에서 고온의 영향으로 고체 연료가 기체 상태로 변형되는 원리로 작동합니다. 훨씬 더 효율적이며, 이러한 보일러의 작동은 고체 연료로 작동하는 기존 보일러에 비해 지속 시간이 길어지는 것이 특징입니다. 연료는 종류와 품질에 따라 하루에 1~3회 추가됩니다.

보일러를 만들려면 다음이 필요합니다.

두께가 3mm 이상, 직경이 300mm 이상인 금속 파이프;
용접 기계;
직경 60mm 및 100mm의 파이프;
4mm 두께의 금속 시트.

길이 100cm와 80cm의 파이프를 자르고 판금 바닥을 잘라 용접합니다. 또한 다리를 용접할 수도 있습니다.

다음으로 공기 분배기를 만드십시오. 이렇게하려면 그라인더를 사용하여 주 파이프보다 직경이 20mm 더 작은 판금에서 원을 잘라야합니다. 원의 중앙에 직경 20mm의 구멍을 뚫습니다. 분배기 하단에 금속 블레이드가 있는 임펠러를 용접하여 설치합니다. 너비는 50mm를 초과해서는 안됩니다. 그런 다음 직경 60mm의 파이프가 조절기 상단에 용접됩니다. 높이는 보일러 높이보다 높아야합니다. 파이프 상단에는 공기 공급을 조절하는 댐퍼가 장착되어 있습니다.

보일러 바닥의 재를 청소하기 위해 문이 잘립니다. 직경 100mm의 굴뚝 파이프가 보일러 플레이트에 용접됩니다. 수평 위치에서 길이는 40cm를 초과해서는 안 되며 그 이후에는 열교환기로 들어갑니다.

분배 파이프용 구멍이 있는 덮개를 잘라냅니다. 화실에 꼭 맞아야한다는 사실을 고려해 볼 가치가 있습니다.

열분해 보일러는 산소에 대한 제한된 접근을 요구합니다. 따라서 가능한 최소한의 여유 공간으로 연료가 배치됩니다.

결론

자신의 손으로 고체 연료 보일러를 가열하는 방법 문제를 해결할 때 위의 설치 요령을 엄격히 따라야합니다. 이렇게 하면 하루 중 다양한 시간에 온도 차이를 최소화하면서 방을 난방할 수 있는 경제적이고 예산 친화적인 장치를 갖게 될 것입니다.

시중에 나와 있는 수많은 난방 장치에도 불구하고 인기 있는 옵션은 장시간 연소되는 고체 연료 보일러입니다.

수제 TT 장시간 연소 보일러

이 장치는 가스화 및 전기화가 제공되지 않는 원격 지역에서 주요 난방원으로 사용할 수 있습니다. 신뢰성 있고 효율적이며 경제적인 탁월한 난방 솔루션입니다. 별장, 도시의 별장 또는 여름 별장.

주열이 화염 자체에서 나오는 기존 보일러와 달리 장시간 연소되는 TT 보일러는 완전히 다른 원리로 작동합니다. 이 기사에서는 자신의 손으로 장시간 연소하는 고체 연료 보일러를 올바르게 만드는 방법에 대해 설명하며 도면과 설치 다이어그램은 실수하지 않고 모든 것을 기술적으로 올바르게 수행하는 데 도움이 될 것입니다!

기존의 고체 연료 장치에서는 한 번만 채우면 6~7시간의 연소가 가능합니다. 따라서 자원의 다음 부분이 화실에 추가되지 않으면 실내 온도가 즉시 감소하기 시작합니다. 이는 자유 가스 이동 원리에 따라 주 열이 실내 전체를 순환하기 때문에 발생합니다. 불꽃에 의해 가열되면 공기가 상승하여 배출됩니다.

장시간 연소하는 보일러의 열 자원은 장작 한 개로 약 1-2일 동안 충분합니다. 일부 모델은 최대 7일 동안 열을 유지할 수 있습니다.

그러한 경제성과 효율성은 어떻게 달성됩니까?

장시간 연소되는 TT 보일러는 한 번에 두 개의 연소실이 있다는 점에서 기존 보일러와 다릅니다. 첫 번째는 연료 자체가 연소되는 것이고, 두 번째는 이 과정에서 배출되는 가스가 연소되는 것이다.

이 과정에서 중요한 역할은 팬에 의해 제공되는 산소의 적시 공급입니다.

이 원칙은 비교적 최근에 구현되었습니다. 2000년에 리투아니아 회사인 Stropuva가 이 기술을 처음 선보였고, 이는 즉시 존경과 인기를 얻었습니다.

오늘날 이것은 가장 저렴하고 실용적인 난방 방법입니다. 별장, 가스화가 제공되지 않고 정전이 발생하는 곳.

이러한 장치는 최고 연료를 연소하는 원리로 작동합니다. 표준적으로 모든 스토브의 화실은 바닥에 위치하여 바닥에서 찬 공기를 흡입하여 가열하고 올릴 수 있습니다.

이 보일러의 작동 원리는 열분해 보일러와 다소 유사합니다. 여기서 주요 열은 고체 연료의 연소가 아니라 이 과정의 결과로 방출되는 가스에서 방출됩니다.

연소 과정 자체는 폐쇄된 공간에서 발생합니다. 방출된 가스는 텔레스코픽 파이프를 통해 두 번째 챔버로 들어가고, 그곳에서 완전히 연소되어 팬에 의해 펌핑되는 찬 공기와 혼합됩니다.

이는 연료가 완전히 연소될 때까지 계속되는 연속 과정입니다. 이러한 연소 중 온도는 약 1200도 정도로 매우 높습니다.

위에서 언급했듯이 이 보일러에는 두 개의 챔버가 있습니다: 큰 메인 챔버와 작은 챔버. 연료 자체는 큰 챔버에 배치됩니다. 그 부피는 500 입방 dm에 도달할 수 있습니다.

연소 자원은 톱밥, 석탄, 장작, 팔레트 등 모든 고체 연료가 될 수 있습니다.

내장된 팬을 통해 일정한 공기 흐름이 제공됩니다. 이 방법의 장점은 고체연료가 매우 느리게 소모된다는 점이다.

이는 이러한 가열 장치의 효율성을 크게 향상시킵니다. 왜 표준 난로에 비해 나무가 천천히 타는가?

결론은 공기가 위에서 팬에 의해 펌핑되기 때문에 최상층 만 타버린다는 것입니다. 더욱이, 팬은 최상층이 완전히 타버린 후에만 공기를 추가합니다.

오늘날 시장에는 동일한 원리로 작동하는 많은 모델이 있지만 치수, 재료, 추가 옵션에 따라 효율성과 비용 효율성이 다릅니다.

Universal TT 보일러는 절대적으로 모든 연료로 작동하므로 소유자의 작동이 크게 단순화됩니다. 더 예산 옵션장작을 태우는 장작 TT 보일러입니다. 이는 목재에서만 작동하며 다른 연료 옵션은 사용할 수 없습니다.

디자인 특징

장시간 연소하는 보일러에는 연료가 들어가는 인상적인 크기의 챔버가 장착되어 있습니다. 보일러에 장착된 챔버가 클수록 목재가 더 오래 연소됩니다.

오늘날 서로 성공적으로 경쟁하는 장시간 연소 TT 보일러에 구현된 두 가지 기술을 찾을 수 있습니다. 이것이 Buleryan 원리와 Stropuv 방법입니다.

Stropuv의 높은 가격과 디자인의 복잡성으로 인해 이 방법은 러시아에서는 그다지 인기가 없습니다. 그러나 Buleryan 방법을 사용하여 장인들은 헌신적으로 다차와 시골집 난방 장치를 건설합니다.

Buleryan 방법을 사용하는 보일러는 다음과 같습니다. 내부에 두 개의 챔버가 있는 금속 본체입니다. 하부 챔버에서는 연료가 연소되고, 두 번째 챔버에서는 첫 번째 챔버에서 튜브를 통해 흐르는 가스가 연소됩니다.

연료를 적재하는 문은 보일러 본체의 상부에 위치하는데, 이는 하부 전체가 대용량 자원 저장을 위해 예약되어 있기 때문입니다.

보일러 상단에는 굴뚝과 연결되는 연기 파이프가 있습니다. 안에 하단 부분보일러가 청소되는 재실이 내장되어 있습니다.

한 가지 더 뉘앙스를 언급해야합니다. 표준 용광로에서 재팬은 연소에 필요한 공기를 불어넣는 송풍기 역할을 합니다. 여기서 재실은 완전히 밀봉되어 있습니다. 공기가 회복기 역할을 하는 상부 공기실을 통해 들어가기 때문입니다.

보일러로의 산소 공급은 공기실 상단에 위치한 댐퍼에 의해 조절됩니다. 나무가 연소됨에 따라 연료는 점차 안정되고 분배기가 낮아집니다. 이를 통해 지속적인 산소 공급이 보장됩니다.

연료를 다시 충전할 때는 연료를 위로 당겨 원래 위치로 되돌리면 됩니다. 이 레버의 위치에 따라 보일러에 연료가 얼마나 남아 있는지, 다음에 연료를 언제 넣을지 쉽게 판단할 수 있습니다.

이와 별도로 이 난방 옵션의 환경 친화성에 대해서도 언급해야 합니다. 연료와 가스의 완전 연소로 인해 대기 중으로 이산화탄소가 거의 방출되지 않습니다.

TT 보일러의 주요 요소:

연소실. 이는 연료가 직접 연소되는 보일러 및 용광로의 주요 요소입니다.
가스 연소실. 연기가 나는 나무에서 나오는 뜨거운 가스가 여기에 들어갑니다.
재 구덩이 - 재가 여기에 수집됩니다. 보일러를 양호한 기술적 상태로 유지하려면 이 장치를 체계적으로 청소해야 합니다.
굴뚝은 연소 생성물이 외부로 배출되는 장치입니다.

이러한 모든 구성 요소는 5-6mm 두께의 판금으로 만들어진 강철 케이스에 들어 있습니다.

장점과 단점

큰 크기와 디자인의 복잡성으로 인해 대형 별장을 난방하는 데 이러한 장치를 사용하는 것이 합리적입니다. 이 아니라면 작은 다차이 옵션은 비용 효율성을 정당화하지 않으므로 작동하지 않습니다.

찬성

고효율(약 95%);
난방 시스템의 자율성;
능률;
신뢰성과 내구성;
고효율;
연료 가용성;
집을 난방하기 위한 환경 친화적인 옵션;
연료의 다양성(석탄, 장작, 톱밥, 펠렛).

마이너스

번거로운 디자인;
장치를 위한 특별한 공간이 마련되어 있어야 합니다.
설계 및 설치의 복잡성;
지속적인 청소의 필요성.

가격이 기존 스토브보다 몇 배나 높기 때문에 장시간 연소되는 보일러를 기성품으로 구입할 필요가 없습니다. 건설 및 수리 경험이 조금이라도 있다면 그러한 디자인을 직접 만들 수 있습니다.

유 수제 디자인, 공장 아날로그에 비해 다음과 같은 여러 가지 장점이 있습니다.

저렴한 비용;
모든 유형의 연료에 대해 보일러를 보편적으로 만드는 능력;
디자인을 개선하고 파워를 추가할 가능성이 있습니다.

유일한 어려움은 보일러를 원통형으로 만드는 것입니다. 롤링 머신 없이 금속에 이러한 모양을 부여하는 것은 매우 어렵습니다.

하지만 좋은 해결책이 있습니다. 빈 프로판 탱크나 적절한 직경의 파이프를 사용할 수 있습니다. 벽 두께가 5mm 이상인 파이프를 선택해야 합니다.

마을이나 작은 다차의 경우 작은 벽돌 난로를 만들고 그 효율성을 누릴 수 있습니다. 그러나 대형 별장의 경우이 옵션은 겨울 동안 많은 양의 장작이 필요하기 때문에 실용적이지 않습니다. 장시간 연소하는 보일러에 비해 기존 스토브를 관리하는 것은 훨씬 더 어렵고 스토브에서 멀리 떨어진 방의 큰 온도 변화로 인해 집안의 편안한 미기후 환경을 구성할 수 없습니다.

집에 본격적인 난방 시스템을 구축하기에 충분한 돈이 없거나 그러한 시스템 자체의 구축이 비실용적이라면 이러한 상황에서는 장시간 연소하는 고체 연료 보일러를 만드는 것이 훨씬 더 합리적 일 것입니다. 자신의 손으로 안전과 미적 외관에 대해 걱정하지 마십시오.

아래에 첨부된 다이어그램인 TT 보일러의 작동에는 모든 고체 연료가 적합합니다.

경탄과 갈탄;
무연탄;
장작;
목재 펠렛;
연탄;
톱밥;
이탄이 있는 슬레이트.

연료 품질에 대한 구체적인 지침은 없습니다. 어떤 것이든 가능합니다. 그러나 연료 수분 함량이 높으면 보일러가 높은 효율을 제공하지 못한다는 점을 명심하십시오.

보안 조치!

이러한 보일러가 실제로 효과적이고 경제적인 난방 옵션이 되고, 집안에서 화상이나 사고를 일으키지 않고 오랫동안 사용하려면 화재 안전의 주요 사항을 고려하십시오.

시스템의 온도를 모니터링하고 과열을 방지해야 합니다.
파이프라인에 차단 밸브를 설치하지 마십시오.
보일러 근처에 인화성 물질을 두지 마십시오.
방의 환기를 모니터링해야합니다.
보일러를 위한 별도의 공간을 갖추어야 합니다.

무대에서 준비 작업, 보일러를 설치할 장소를 생각해보십시오.

물론 장시간 연소 TT 보일러의 작동이 일반적인 장작 벽돌 난로와 다소 다르기 때문에 별도의 보일러 실을 갖추는 것이 이상적입니다. 그리고 외부적으로는 이 장치가 눈에 띄지 않거나 집 장식으로 사용되지 않습니다.

고체연료는 일정량의 먼지를 발생시킨다는 점을 고려하면, 비주거 지역에는 장시간 연소되는 TT 보일러를 설치하는 것이 좋습니다.

그러나 전력이 작은 경우 (30-35kW를 초과하지 않음) 벽돌 벽을 사용하여 "보일러실"에서 메인 룸을 간단히 분리 (구역)할 수 있습니다.

이 보일러를 사용할 공간에는 반드시 환기 시스템을 설치하십시오. 산소는 지속적으로 거리에서 공급되어야 합니다.

자신의 손으로 장시간 연소되는 고체 연료 보일러를 만드는 방법에 대한 단계별 지침

고체 연료 보일러 프로젝트는 쉬운 일이 아니며 초보자가 대처하기 쉽지 않을 것입니다. 공사를 시작하기 전에 도면과 스케치를 준비합니다.

또한 다음 도구를 준비하십시오.

용접 기계.
금속 작업 도구: 펜치, 연삭 휠.
전기 드릴.
건설 수준 및 줄자.
채점자.
불가리아 사람.
장갑과 눈 보호 장치.

주목! 장시간 연소를 위한 수제 TT 보일러 제조 작업을 수행할 때는 매우 조심해야 하며 최소한 용접 기계에 대한 기본적인 연습을 해야 합니다. 용접시 반드시 보호 장치를 사용하십시오.

필요한 자료:

빈 가스 실린더.
판금.
석면 코드.
단면적이 60mm인 강철 파이프.
금속 경첩과 손잡이.
금속 코너 또는 블레이드.
금속 후드.
연기 배기관 통과를 위한 현무암 섬유.

생산을 시작하기 전에 빈 가스통을 적절하게 절단하는 방법에 대한 비디오 지침을 읽고 주의 깊게 시청하며 안전 조치를 무시하지 않는 것이 좋습니다!

Step 1. 몸체 표시 및 몸체 만들기

마커를 사용하여 도면의 치수에 따라 프로판 탱크를 표시합니다.

재떨이 문에 작은 직사각형 구멍을 만들어 보일러를 청소합니다.

풍선 상단 (전체 둘레를 따라)에 직선을 그려 상단을 잘라냅니다.

그라인더를 사용하여 선을 따라 윗부분을 자릅니다.

이제 파이프가 통과할 구멍의 중앙에 표시를 만듭니다. 따라서 구멍은 파이프 직경보다 커야 합니다.

뚜껑에 구멍을 뚫고 실린더에 삽입된 파이프 주위에 꼭 맞는 금속 링을 용접합니다.

우리는 뚜껑이 놓일 실린더 자체의 외부와 내부에서 작은 판금 링 (4-5mm)을 용접합니다.

2단계. 파이프 만들기

가져 가자 금속 파이프길이는 80 ~ 100cm 표준 프로판 실린더를 사용하지 않고 보일러 본체를 직접 용접하는 경우 파이프 높이가 20-25cm 더 높아야 함을 명심하십시오. 결국 작업의 본질은 연료가 소진됨에 따라 하우징 내부의 파이프가 내려가는 것입니다.

우리는 공기 분배기인 금속 원형을 파이프 하부에 용접합니다.

석면 코드를 깔고 실린더의 절단 선을 따라 단단히 용접하는 판금에서 패스너를 잘라냅니다.

잘린 상단을 쉽게 제거하고 다시 넣을 수 있도록 고정합니다. 금속으로 손잡이를 만들고 쉽게 제거할 수 있도록 몸체에 용접합니다.

3단계. 굴뚝에 파이프 만들기

파이프 개방을 위해 실린더 상단 부분에 표시를 만듭니다.

그라인더를 사용하여 파이프를 절단하고 용접하여 연소 생성물을 제거합니다.

그런 다음 강철 연기 배기관이 이 파이프에 연결됩니다.

4단계. 재떨이 만들기

이전에 만든 표시를 사용하여 그라인더를 사용하여 재실 구멍을 잘라냈습니다.

우리는 판금과 별도로 문을 만든 다음 보일러 본체의 브래킷에 나사로 고정해야합니다.

편의상 두꺼운 와이어 또는 보강 막대로 작은 고리를 만들고 나사로 조여 손잡이로 사용할 수 있습니다.

5단계. 공기 공급 시스템 준비

실린더 본체의 내경을 측정합니다. 이제 판금에 원통의 내부 직경보다 5mm 작은 원을 그립니다.

그라인더를 사용하여 이 원을 잘라냅니다.

금속 모서리를 가져와 6등분으로 자릅니다. 각 부품의 크기는 금속 원 직경의 1/2과 같습니다. 오래된 블레이드가 있는 임펠러는 이러한 목적에 여전히 적합합니다.

금속 원을 시계 반대 방향으로 같은 방향으로 용접합니다.

6단계. 열교환기 만들기

물 회로의 원리에 따라 설계된 열교환기를 만들어 보겠습니다.

이 열교환기의 크기는 개인 취향에 따라 다릅니다. 크기가 클수록 더 많은 장작을 넣을 수 있으므로 보일러의 연소 시간이 길어집니다.

5-6mm 두께의 판금에서 다이어그램에 따라 시트를 잘라내어 가스 실린더가 내부에 위치할 안정적인 하우징에 용접합니다.

하우징의 상부와 하부에는 공급 라인과 회수 라인을 연결하기 위한 파이프가 만들어집니다.

중앙 부분에는 연료가 삽입될 구멍을 제공해야 합니다. 마커를 사용하여 표시하고 그라인더로 잘라냅니다.

7 단계. 보일러 전체 조립 및 설치

재팬 도어를 화실에 부착합니다.

애쉬 팬에 접근할 수 있는 위치를 열교환기 본체에 표시하고 그라인더를 사용하여 잘라냅니다. 우리는 또한 이 개구부에 도어를 장착했는데, 이 도어는 매우 단단히 닫혀 하우징으로의 산소 접근을 차단해야 합니다.

열교환기 내부에 실린더를 삽입합니다.

사용하여 용접 기계우리는 상단에 탱크를 용접하여 완전히 밀봉 된 하우징을 얻었으며 그 안에 둥근 화실이 있습니다.

장시간 연소 TT 보일러의 본질은 위에서부터 제한된 공기 공급이며 그 기능은 산소 공급 시스템에 의해 수행됩니다.

연료(장작, 석탄, 연탄)는 층 사이에 가능한 한 작은 공간이 있도록 매우 단단히 적재해야 합니다. 장작의 크기가 다르고 단단히 포장할 수 없는 경우 층 사이에 나무 칩과 종이로 채울 수 있습니다. 이 고체 연료 혼합물의 밀도가 높을수록 목재가 더 오래 연소됩니다.

우리는 하우징에서 공기 공급 제한 장치를 꺼냅니다.
특수 문을 통해 연료를 적재합니다. 미리 연료에 특수 점화액을 뿌리는 것이 좋습니다.
제한 장치 파이프를 다시 넣으십시오.
가마솥 안에 불이 붙은 성냥을 던지십시오.
연료가 점차 연기가 나기 시작하는 것을 확인한 후 도어를 단단히 닫으십시오.

나무가 타면서 원통 내부의 파이프가 점차 낮아집니다. 높이를 보면 현재 내부에 얼마나 많은 장작이 있는지 항상 알 수 있습니다.

8단계. 보일러 조명

따뜻한 계절에 야외에서 바로 간단한 보일러를 만들고 임시 굴뚝을 설치하여 야외에서 테스트할 수 있습니다.

방의 면적이 30-40 평방 미터를 초과하면 두 개의 실린더를 수직으로 용접하여 장작의 양을 늘릴 수 있습니다.

9단계. 실내 보일러 설치

보일러 화재 안전 문제를 매우 심각하게 생각하십시오.

화상을 예방하려면 별도의 공간을 할당하거나 주민이 작은 울타리를 만드는 것이 좋습니다. 결국 보일러 본체가 금속으로 되어 있어 돌난로와 달리 화상을 입을 확률이 높다.

굴뚝 배출구가 나올 가능성이 있는 장소에 설치하십시오. 굴뚝을 제거하는 방법에는 지붕을 통해서 또는 두 가지가 있습니다.

보일러에 직접 접근할 수 있어야 하므로 보일러 옆에 50cm 거리에 아무것도 서 있어서는 안 됩니다.

보일러용 벽돌 기초를 만들고 단단한 벽돌을 2줄로 놓습니다. 건물 수준으로 바닥의 경사를 확인하십시오.
벽과의 거리를 유지하십시오(SNiP에 의해 규제됨). 연소실 문에서 벽까지의 거리는 125cm 이상, 보일러 측면과 뒷면과 벽 사이의 거리는 700mm 이상이어야 합니다.
집의 벽이 목재 또는 기타 가연성 재료로 만들어진 경우 판금 또는 현무암으로 천장과 보일러의 접합부를 보호해야합니다. 일반 벽돌을 단열재로 사용할 수 있으며 보일러와 벽의 접합부 둘레를 정렬하는 데 사용해야합니다.

굴뚝이 벽이나 지붕을 통해 빠져나가는 경우에도 적절한 단열을 보장해야 합니다. 현무암 섬유가 이에 적합하며 굴뚝 파이프와 천장 사이에 단단히 배치되어야합니다.

준비된 기초 위에 보일러를 놓고 장치의 레벨이 어느 정도인지 다시 확인하십시오. 가스 배출 파이프는 굴뚝 파이프와 동일한 높이에 있어야 합니다. 라인이 수평이 아닌 경우 작동 중에 견인력이 중단될 수 있습니다.

10단계. 보일러를 굴뚝에 연결합니다.

주목! 실란트로 굴뚝의 모든 부분의 조인트에 윤활유를 바르는 것이 필요합니다.
굴뚝 파이프를 보일러의 TT 파이프에 연결합니다. 굴뚝의 직경은 보일러의 TT 파이프보다 작아서는 안됩니다. 이러한 매개변수가 충족되지 않으면 가스 배출 용량이 감소합니다.

보시다시피 모든 것을 자신의 손으로 수행하면 훌륭한 결과를 얻을 수 있으며 모든 것이 언뜻보기만큼 복잡하지 않습니다! 지침을 엄격히 따르면 개방형 화염 원리를 사용하는 경쟁사보다 몇 배나 뛰어난 장시간 연소 고체 연료 보일러의 높은 성능과 효율성을 빠르게 평가할 수 있습니다. 이렇게 하면 최소한의 유지 관리로 집에서 편안한 미기후를 유지할 수 있습니다.