Mikä on monoliittinen lattia? Puulattioiden rakentaminen kerrosten välillä: yksityiskohtainen rakennustekniikka Teräsbetoni- ja monoliittisten lattioiden tyypit

Tiili-, kivi-, betoni- ja kuonabetonirakennusten rakentamisessa käytetään teräsbetonilattioita. Tämä johtuu niiden kestävyydestä, lujuudesta, suhteellisen helppoudesta asentaa sekä lyhyestä rakennusajasta (jos käytetään esivalmistettuja teräsbetonilattioita). Seuraavaksi tarkastelemme tarkemmin, mitä niiden tyyppejä ovat ja kuinka voit tehdä päällekkäisyyden itse.

Rakenteiden tyypit

Kaikki olemassa olevat teräsbetonilattiat voidaan jakaa kahteen tyyppiin:

• Esivalmistetut;
• Monoliittinen.

Tarkastellaan nyt tarkemmin jokaista rakennetyyppiä.

Monoliittinen

Teräsbetoniset monoliittiset lattiat, toisin kuin esivalmistetut, valetaan paikan päällä suoraan paikan päällä.

Niitä on useita tyyppejä:

• Ribbed– ovat yhteenliitettyjä risteäviä monoliittisia palkkeja ja laattoja.
  Nämä lattiat koostuvat seuraavista elementeistä:
  • Orret (pääpalkit)
  • Kylkiluut (palkit, jotka sijaitsevat kohtisuorassa orreihin nähden).
• Caisson– ovat poikkileikkaukseltaan samankokoisia risteäviä palkkeja, jotka on liitetty monoliittisesti laattaan. Näiden palkkien välisiä syvennyksiä kutsutaan kesoniksi.
• Sädetön– ovat kiinteitä monoliittisia laattoja, jotka on asetettu pylväille. Laattojen yläosassa on paksuus (pääoma). Vahvistustangot sijaitsevat laatan pohjassa.
  Laattakehys asetetaan useiden senttimetrien etäisyydelle muotista siten, että tämä tila täyttyy betonilla. Tällaisia ​​rakenteita käytetään vain tapauksissa, joissa jänneväli ei ylitä kolmea metriä.

• Palkkiteräsbetonilattia– käytetään, jos jänneväli on yli kolme metriä. Tässä tapauksessa teräsbetonipalkit asetetaan seinälle noin 150 senttimetrin välein. Palkit liitetään laattalattian vahvistukseen.
  On sanottava, että GOST 20372-90:n mukaan on olemassa 16 tyyppiä teräsbetonilattiapalkkeja. Niiden pisin vakiopituus on 18 metriä.
• Ribbed– voidaan käyttää, jos jänneväli ei ylitä 6 m Jos pituus on suurempi, raudoitus tehdään poikittaispalkilla. Yleensä tämän tyyppistä rakennetta käytetään tapauksissa, joissa on tarpeen saada tasainen katto. Palkkien välinen etäisyys saa olla enintään metri.
  Tällaista rakennetta asennettaessa vahvikekehykseen kiinnitetään upotetut elementit, mikä mahdollistaa katon saumauksen laudoilla. Tämän järjestelmän haittoja ovat sen suunnittelun monimutkaisuus.

Esivalmistettu

Teräsbetonielementtilattiat neulotaan ja hitsataan. Hitsattu runko on tehty suorasta raudoituksesta, joka liitetään sähkö- tai kaasuhitsauksella. Neulotun kehyksen tekeminen on vaikeampaa. Käytä näihin tarkoituksiin erityistä neulelankaa, jonka paksuus on enintään 2 mm.

Esivalmistetut rakenteet jaetaan seuraaviin ryhmiin:

• Valmistettu jopa 0,5 tonnia painavista lattioista.
• Lattiat teräsbetonipalkkeilla pienikokoisella täytteellä.
• Leveät lattiaelementit, jotka painavat 1,5-2 tonnia.
• Isopaneelirakenteet, jotka koostuvat yhteen huoneeseen sopivista elementeistä.

Esivalmistettuja rakenteita ovat mm. teräsbetoniontelot lattiapaneelit, jotka ovat erittäin suosittuja. Ne ovat monoliittisia teräsbetonilaattoja, jotka on vahvistettu raudoitushäkillä.

Paneeleiden sisällä on sylinterimäisiä tyhjiä tiloja, jotka kulkevat laattojen koko pituudelta. Ne voivat vähentää merkittävästi tuotteiden painoa ja myös lisätä laattojen kestävyyttä murtumismuodonmuutoksia vastaan. Näitä paneeleja on eri pituisia ja leveitä.

Teräsbetonilaatan valmistus

Katsotaanpa nyt, kuinka tehdä palkitonta lattiaa. On sanottava, että on erittäin harvinaista tehdä teräsbetonilattiapalkkeja omin käsin.

Materiaalit ja työkalut

Joten rakenteen pystyttämiseksi sinun on valmisteltava seuraavat materiaalit ja laitteet:

• Teräsvahvistus;
• Sementtilaatu vähintään M400;
• Hiekka;
• Murskattu kivi tai sora;
• Hitsauskone;
• Laudat, palkit;
• Betonimylly;
• Erilaisia ​​sähkötyökaluja.

Muottien ja rungon valmistus

Ensinnäkin sinun on tehtävä muotti itse. Laatan pohjassa voit käyttää vanerilevyjä, joiden paksuus on vähintään 2 cm ja jotka on vahvistettu tangoilla, tai levypaneeleja, joiden paksuus on 4-5 cm.

Sivuseinille sopivat tavalliset 2-3 cm paksut levyt, mutta voit tietysti käyttää vaneria, mutta sen hinta on korkeampi.

Muotti kootaan seuraavassa järjestyksessä:

• Ensinnäkin pohjapaneelit asetetaan. Niiden asennuksessa tulee käyttää tukia ja poikkipalkkeja.
• Sitten sivuseinät asennetaan.
• Muotin sisäpuoli on peitetty kattohuovalla. Näihin tarkoituksiin voidaan käyttää myös synteettistä kalvoa.
• Seuraava vaihe on koota runko, jonka tulisi sijaita 2-3 cm etäisyydellä muotin pohjasta. Voit tehdä tämän käyttämällä erityisiä vuorauksia tai tankoja. Vahvikkeen halkaisijan tulee olla vähintään 10-12 mm ja silmäkoon 150x150 tai 200x200 mm.
  Rungon paksuus lasketaan siten, että liuoksen suojakerros on vähintään 2 cm ala- ja yläpuolella. Nuo. sen paksuuden tulee olla 4 cm ohuempi kuin laatan paksuus.

Täyttää

Laatan täyttämiseksi sinun tulee tehdä liuos seuraavassa suhteessa:

• Yksi osa M400 sementtiä;
• Kaksi osaa hiekkaa;
• Neljä osaa, joiden halkaisija on enintään 20 mm;
• Kastele kunnes haluttu koostumus on saavutettu.

Täyttö suoritetaan keskeytyksettä alkaen yhdestä kulmasta ja päättyen vastakkaiseen. Tässä tapauksessa liuos tiivistetään syvällä täryttimellä.

Kaatamisen jälkeen betoni on suojattu nopealta kuivumiselta. Tätä varten se peitetään kostealla säkkikankaalla ja sahanpurulla. Ensimmäiset 8-10 päivää pintaa kostutetaan säännöllisesti.

Poista se 2-3 viikon kuluttua, kun liuos on kerännyt noin 80 prosenttia sisällöstään. Levyt voidaan kuitenkin käyttää vasta 28 päivän kuluttua.

Neuvoja!
Kun laatta on valmis, se on ehkä työstettävä.
Tehokkainta on suorittaa toimenpiteet timanttiinstrumentilla.
Erityisesti teräsbetonin leikkaus timanttipyörillä, hionta timanttikupeilla tai reikien timanttiporaus betoniin voidaan suorittaa.

On sanottava, että joissakin tapauksissa saattaa olla tarpeen rakentaa laatta tyhjästä, vaan korjata teräsbetonilattiat. Se koostuu rakenteen vahvistamisesta lisäelementeillä laattojen, palkkien, kuorien jne. muodossa. Menettely on melko monimutkainen, joten asiantuntijoiden on suoritettava se.

Johtopäätös

Kuten huomasimme, on olemassa monenlaisia ​​betonilattioita, jotka on suunniteltu erilaisiin tapauksiin. Siksi jokaisessa yksittäisessä tapauksessa sinun on valittava oikean tyyppinen rakenne Yksityisessä rakentamisessa voit tehdä teräsbetonilattiat omin käsin käyttämällä edellä mainittua tekniikkaa.

Saat lisätietoja tästä aiheesta tämän artikkelin videosta.

Lattian suunnittelu ja materiaalit valitaan suunnitellun rakennuksen ominaisuuksien perusteella.

Lattiat voivat olla kahta tyyppiä: puu- ja teräsbetoni. Jälkimmäisillä on suurimmat edut korkeasta luotettavuudestaan ​​johtuen, koska puu on erittäin syttyvää ja betoni ei ole palava materiaali. Samalla betonilattialaatalla on paljon painoa, joten vaikutus rakennuksen jokaisen kerroksen seiniin on erittäin suuri. Rakennuksia suunniteltaessa on tarpeen ennakoida etukäteen seinien tarvittava paksuus ja lujuus, joiden on vastattava valittua lattiatyyppiä. Lisäksi betoniin lisätään paisutettua savea murskeen sijaan lämmöneristysominaisuuksien parantamiseksi.

Palaa sisältöön

Teräsbetoni- ja monoliittisten lattioiden tyypit

Teräsbetonilattiat ovat seuraavat:

Valmislattioissa paneelien koko valitaan rakennuksen koon mukaan.

• monoliittinen;
• esivalmistetut, eli tehtaalla esivalmistetut laatat;
• usein uritettu, jonka valmistuksessa käytetään kevytbetoni- tai onttoja lohkoja ja teräsbetonipalkkeja.

Esivalmistetut laatat on asennettava nosturilla. Voit myös huomata lattioiden koon edut: teräsbetonilaatoille ne voivat olla mitä tahansa, ja puulattioiden on oltava vakiomitat. Monoliittisten teräsbetonilattioiden asennus ei vaadi erilaisia ​​lastaukseen ja purkamiseen liittyviä töitä. Tuotteiden pinta on erittäin korkealaatuinen, koska tekniikka ei takaa saumojen esiintymistä monoliittisissa lattioissa. Seuraavat tyypit erotetaan:

1. Monoliittinen palkki.
2. Sädetön.
3. Pysyvällä muotilla.
4. Lattian käyttö (profiloitu teräs).

Monoliittisen laitteen avulla voit saada sileitä pintoja, valmiita jatkokäyttöön, minkä vuoksi se on yleisempi kuin muut rakentamisessa. Palkkeja ei tarvitse ostaa, joten materiaalin kulutus vähenee. Kun aallotettu levy on asennettu, voit saada erittäin korkealaatuisen laatan. Toista vaihtoehtoa käytettäessä ei myöskään tarvita materiaalien lisäkulutusta lattian käsittelyyn.

Palaa sisältöön

Muottijärjestelmien asennusperiaate

Monikerroksiset rakennukset on nyt suunniteltu sopimaan monimutkaisiin pohjaratkaisuihin ja vaihteleviin kokoonpanoihin, koska kantavat lattiarunkojärjestelmät on tuettu monoliittista laattaa tukevilla palkeilla. Samaan aikaan interfloor monoliittiset lattiat suorittavat kiintolevyn toimintoja, antaen rakennukselle erityisen lujuuden ja luotettavuuden. Nykyaikaiset tekniikat monoliittiset lattialaitteet mahdollistavat rakennuksen jokaisen kerroksen jäykkyyden varmistamisen, joten asenna kantavat seinät ei ole tarpeen tässä tapauksessa.

Monoliittisia lattioita käyttävien rakennusten rakentamisen dynaaminen kasvu liittyy muottitekniikan käyttöönottoon.

Palaa sisältöön

Lattiamuotin käsite ja tyypit, niiden suunnittelu

Yksi halvimmista lattioista, mutta samalla melko luotettava.

Monoliittisen lattialaatan muotti on rakenne, jonka asennus liittyy lattian muodostavan pinnan saamiseen. Muottien käyttö lisää mahdollisuuksia rakennusten suunnitteluun ja erilaisten geometristen muotojen saamiseen, mikä mahdollistaa enemmän moderni muotoilu rakennusrakenteiden jokaisessa kerroksessa. Muotti on eräänlainen tilapäinen rakenne, joka muodostaa monoliittisen lattian tarvittavan pinnan, joten se puretaan betonin kovettumisen jälkeen. Monoliittisen lattian suunnittelu olettaa läsnäoloa elinkaari muotti, mikä tarkoittaa sitä, kuinka monta kertaa sitä käytetään varmistaen lujuuden ja geometrisen muodon säilymisen.

Korkeus, jolla katto sijaitsee alustan yläpuolella, määrittää muotissa käytetyn telineen tyypin. Teleskooppitelineet on jaettu yksittäisiin ja runkoisiin, joiden lattiakorkeus on 4,5 m ja 3 m Erittäin suurilla korkeuksilla on suositeltavaa käyttää muottitorneja, ja lattian paksuus voi olla 1000 mm, kun taas ensimmäisessä. kotelo - 300 mm. Monoliittisten lattioiden monimutkaisten kokoonpanojen saavuttaminen riippuu laminoitujen puupalkkien käytöstä, joiden pituus voi vaihdella. sisältää seuraavat osat:

1. Vaneri.
2. Lattiapalkit.
3. Lattiamuotin pylväät.
4. Jalustat.
5. Uniforks.

Näillä osilla on seuraavat toiminnalliset ominaisuudet ja ominaisuudet:

• Vaneri määrittää pinnan laadun muodostaen monoliittisen lattian pohjan, ja laminoitu vaneri on suosituin;
• Palkit kantavat rakennuksen jokaisen kerroksen lattiarakenteen kuorman siirtäen sen monoliittisen lattian muottitelineiden päälle. Vaneri asetetaan palkkien päälle;
• Lattiamuotin teleskooppinen tuki siirtää rakenteen kuorman kummaltakin pohjalle;
• Jalustan on varmistettava muottitelineen vakaa pystyasento;
• Unifork on yhdistävä lenkki muottipylvään ja monoliittisen lattiapalkin välillä.

Palaa sisältöön

Tekniikka monoliittisen lattian asentamiseksi profiililevylle

Kattoon käytetään H-kirjaimella merkittyä aallotettua levyä - kantavaa.

Nykyaikaiset tekniikat monoliittisten lattioiden rakentamiseksi aaltopahvilevyillä liittyvät pysyvän muotin käyttöön laattojen kaatoprosessissa. Betoni kaadetaan klassisen periaatteen mukaan, joka liittyy betonin kovettumisen aikana pitävien lattiapaneelien purkamiseen. Käytetty tekniikka, jossa käytetään kiinteitä muotteja ja profiloituja levyjä, mahdollistaa autotallien, ulkorakennusten, terassien jne. rakentamisen. Tämä johtuu siirtämisen aiheuttamasta suuremmasta lujuudesta metalliprofiili muotoinen betoni, joka tarjoaa suurimman muodonmuutoskestävyyden, mikä tekee lattiasta erittäin luotettavan ja kestävän. Tutkimukset ovat osoittaneet, että raudoituksen kulutus on tässä tapauksessa paljon pienempi kuin muiden tekniikoiden käytön seurauksena, koska katon poikkileikkaus on uritettu. Betonin kulutus on pienempi, samoin kuin raudoitus, mutta aaltopahvia käyttävien rakenteiden lujuus ei eroa muun tyyppisistä monoliittisista lattioista.

Lattiatekniikka aaltopahvilevyillä mahdollistaa kevyen laatan saamisen. Siksi tällaista laatta käytetään tiiliseinillä tai betonilohkoilla rakennettujen talojen rakentamisessa.

Palaa sisältöön

Käytetyt materiaalit ja tarvittavat työkalut

Monoliittisten lattioiden valmistusprosessissa tarvitaan seuraavan tyyppisiä materiaaleja:

Aaltopahvin kiistaton etu on sen suhteellisen pieni paino, mikä nopeuttaa ja helpottaa huomattavasti asennusta.

1. Liittimet.
2. Palkit.
3. Betoni.
4. Laudat pysyviin muotteihin.
5. Metalliset pylväät.
6. Teräsvaijeri.
7. Profiloitu levy.
8. Kalvo tai kattohuopa.
9. Kalvo vedeneristykseen.
10. Eristys.

Kaikkeen työhön liittyy tämäntyyppisten erikoistyökalujen käyttöä:

1. Itsekierteittävät ruuvit vahvistetulla poralla.
2. Sähköpora.
3. Ruuvimeisseli.
4. Kiinnikkeet
5. Betonipumppu.

Palaa sisältöön

Esityö

Aaltopahvilevyjä käyttävä tekniikka sisältää suunnitteluprosessissa tulevan lattian lujuuden laskemisen ottaen huomioon jokainen kerros, jos rakennuksen rakenne on monikerroksinen. Koska valmistukseen liittyy erilaisia ​​vaikeuksia, on parempi uskoa tämä työ ammattilaisille. Kun kaikki tulevan lattian kuormitukset on määritetty, on valmistettava metallipylväillä varustetut palkit määrittämällä kaikki näiden materiaalien tarvittavat parametrit laskelmien avulla. Profiloidun levyn tyypistä riippuen palkit sijoitetaan ennalta määrätylle etäisyydelle toisistaan ​​ottaen huomioon niiden nousu, jotta betonilaatta kaadetaan tukevasti ja luotettavasti.

Palaa sisältöön

Profiloitujen levyjen asennus

Profiilin korkeudesta riippuen valitaan palkkien asennusvaihe - mitä korkeampi profiili, sitä pienempi askel. Joka tapauksessa aaltopahvilevyä kohti on oltava vähintään 3 palkkia.

Esimerkiksi palkit voidaan asentaa enintään 3 m:n etäisyydelle Tarvitaan TP-75-profiililevy, jonka paksuus on 0,9 mm. Aallotetun levyn pituudessa tulee ottaa huomioon, että 3 palkkia toimii sen tukena, mikä estää levyn muodonmuutoksen tulevaisuudessa. Lyhyillä jänteillä paine on pienempi ja betonin kaataminen helpottuu. Profiloitu levy on kiinnitettävä metallipohjaan, mikä on vaikeaa, joten tarvitset erikoistyökaluja, nimittäin itsekierteittäviä ruuveja vahvistetulla poranterällä ja 32 mm:n kiinnikkeillä. Vahvistetun poran ansiosta itsekierteittävä ruuvi sopii kanavaan helpommin myös ilman esiporausta, minkä vuoksi tätä kiinnitystä kutsutaan panssarilävistykseksi.

Kiristä ruuvit ruuvimeisselillä, voit käyttää sähköporaa, jos asetat sen alhaiselle nopeudelle, koska tekniikkaan liittyy suuri määrä aaltopahvin kiinnityspisteitä. Tässä tapauksessa on varmistettava, että jokainen kiinnitys ja pohjapalkit ovat kosketuksissa, koska koko rakenteeseen kohdistuu erittäin suuri kuormitus. Tässä tapauksessa muotin on oltava erittäin luotettava, koska betoni lisää rakennetta huomattavasti. Seuraava askel on kiinnittää yksittäisten profiililevyjen liitokset. Tässä tapauksessa käytetään pienempiä itsekierteittäviä ruuveja, joiden pituus on esimerkiksi 25 mm, joten ne ruuvataan sisään ottaen huomioon 25 mm:n nousu. Kun kiinnitys on valmis, he alkavat valmistaa vahvistusta.

Palaa sisältöön

Kehyksen tekeminen raudoituksesta

Aaltopahvilattian kiinnittämiseen tarvitset vain ruuvitaltan.

Vahvistuskehys, joka sijoitetaan monoliittisen katon sisään, tekee betonista mahdollisimman vahvan, mikä estää laattojen puristumisen ja taipumisen. Vain asiantuntija voi ennakoida, että pysyvän muotin vuoksi monoliittisen lattian lisälujuutta ei saavuteta, joten vahvistaminen vaatii taitoa. Katolla tulee olla kolmiulotteinen rakenne, joka syntyy valmistamalla raudoituksesta runko, mukaan lukien 12 mm paksuiset pitkittäiset tangot, jotka on asetettu profiililevyn syvennyksiin. Käytetään sekä pitkittäisiä että poikittaisia ​​elementtejä, jotka on valmistettu 10 ja 5 mm raudoitustankoista. Runkoelementtien liittäminen raudoituksesta tapahtuu hitsauksilla tai teräslangalla. Hitsatut saumat vahvistavat koko vahvikerakennetta.

Liittäminen voidaan kuitenkin tehdä nopeammin, joten käytännössä teräslankaa käytetään useimmiten raudoitusrungon komponenttien liittämiseen. Jos rakennus on suunniteltu monikerroksiseksi, niin kerrosten väliset portaiden aukot ja viestintäkanavat suunnitellaan etukäteen ja niiden ympärille tehdään muotti. Kun kaikki työt on tehty, tässä tapauksessa ei tarvitse suorittaa aukkoon liittyviä lisätöitä, vaan vain leikataan osa ohuesta profiililevystä, johon on suunniteltu lattian välisiä aukkoja.

Muotti on valmistettu puusta, koska se on halvin materiaali, voidaan käyttää suojakalvoa.

Tässä artikkelissa tarkastellaan tärkeimpiä lattiatyyppejä ja materiaaleja, joista nämä lattiat on valmistettu. Mitä ovat päällekkäisyydet? Lattiat ovat rakenne, joka jakaa vierekkäiset huoneet korkeuteen, eli se muodostaa lattiat ja erottaa ne ullakoista ja kellareista.

Lattioiden perusvaatimukset

• Lattioiden tulee olla riittävän lujia kestämään sekä omasta painostaan ​​että käyttökelpoisista (huonekalut, laitteet, ihmiset huoneessa jne.) aiheutuvan kuormituksen.Hyötykuorman arvo 1 m2 lattiaa kohden määräytyy huoneen käyttötarkoituksen ja sen varustelun mukaan. Ullakkokerroksissa hyötykuorma saa olla enintään 105 kg/m2 ja kellari- ja kerrosten välisissä kerroksissa 210 kg/m2.
• Katon on oltava jäykkä, eli se ei saa taipua kuormituksen vaikutuksesta (sallittu arvo on 1/200 ullakkokerroksissa ja 1/250 jännevälistä kerrosten välisissä lattioissa).
• Lattiaa asennettaessa on huolehdittava riittävästä äänieristysasteesta, jonka määrä on vahvistettu standardeilla tai erityisillä suosituksilla rakennusten suunnittelua varten tiettyyn tarkoitukseen. Tätä varten on tarpeen sulkea huolellisesti raot paikoissa, joissa materiaali liittyy, jotta vältetään äänen siirtyminen naapurihuoneista, jotka sijaitsevat ylä- tai alapuolella.
• Lattioiden, jotka erottavat huoneet, joiden lämpötilaero on 10 °C (esim. kylmän kellarin erottaminen ensimmäisestä kerroksesta tai ullakon ensimmäisestä kerroksesta), on täytettävä lämpösuojausvaatimukset, eli kerrosta on lisättävä. lämpöeristys.
• Mikään lattiarakenne, etenkään puu, ei kestä pitkäaikaista altistusta tulelle, mutta jokaisella materiaalilla on oma palonkestävyysrajansa. Teräsbetonilattioiden palonkestävyysraja on 60 minuuttia; puiset lattiat täytteellä ja alemmalla rapatulla pinnalla - 45 minuuttia; puulattiat suojattu kipsillä, noin 15 minuuttia; Vielä vähemmän on puulattioita, joita ei suojata tulenkestävällä materiaalilla.

Talon lattiatyypit

• interfloor (erottelee asuinkerroksia, mukaan lukien ullakko),
• kellari (erottaa kellarin asuinkerroksesta),
• kellari (erottelee asuinkerroksen kylmästä maanalaisesta),
• ullakko (erottelee asuinkerroksen lämmittämättömästä ullakolta).

Lattioiden kantava osa voidaan jakaa suunnitteluratkaisunsa mukaan:

• palkit, jotka koostuvat kantavasta osasta (palkeista) ja täytteestä;
• palkitonta, valmistettu homogeenisista elementeistä (lattialaatat tai lattiapaneelit).

Lattiatyypit kotiin

Palkkilattiat

Palkkilattioissa kantava pohja koostuu samalla etäisyydellä toisistaan ​​sijaitsevista palkkeista, joille asetetaan sulkutoimintoja suorittavat täyteelementit. Palkit voivat olla puisia, teräsbetonisia tai metallisia.

Puupalkeista valmistetut lattiat

Yksityisasuntorakentamisessa suosituimpia ovat puupalkkilattiat, joita käytetään yleensä puu- ja runkotaloissa.

Puupalkeissa on jännevälin (huoneen) leveysrajoitus. Niitä voidaan käyttää:

• lattian väliset katot - jännevälillä 5 metriä;
• ullakkokerroksille (jossa on käyttämätön ullakkotila), joiden jänneväli on enintään 6 metriä. Metallipalkkeja voidaan käyttää mille tahansa jännevälille.

Puulattia on valmistettu havu- ja kovapuupalkeista. Palkkien yläpuolella on lattia, joka toimii myös lattiana. Palkkilattian rakenne koostuu itse palkeista, noususta, lattiasta ja eristyksestä.

Suorakaiteen muotoisessa talosuunnitelmassa on suositeltavaa estää jänneväli lyhyttä seinää pitkin.

Kaavio lattialaattojen asettamiseksi lyhyelle seinälle

Jotta palkit eivät taipu lattian painon alla, ne on sijoitettava tietylle etäisyydelle (katso taulukko). Palkin poikkileikkaus määräytyy siihen kohdistuvan kuorman perusteella.

Esimerkiksi: Sinun on rakennettava lattia, jonka mitat ovat 3,0 * 4,0 m. Asetamme puupalkit (osa 6x20) 3,0 metrin pituista seinää pitkin. Jos katto on kerrosten välissä, palkit asetetaan 1,25 m etäisyydelle toisistaan, jos ullakkolattia on 1,85 m, eli mitä suurempi tulevan kerroksen jänneväli on, sitä pienempi on palkkien välinen etäisyys , koska suurempi lattiapinta-ala vastaa enemmän kuormia

Palkkien väliseen etäisyyteen vaikuttaa myös lattialautojen paksuus. Jos ne ovat 28 mm tai vähemmän paksuja, palkkien välinen etäisyys ei saa ylittää 50 cm.

Puulattian edut:

• Suurin etu on, että puulattia voidaan asentaa nopeasti ja helposti mihin tahansa (jopa vaikeaan) paikkaan ilman erityisiä välineitä, eli voit tehdä ilman nosturia tai muita laitteita. Puulattia on kevyt ja suhteellisen edullinen.

Puulattian haitat:

• Puulattioiden suurin haittapuoli on lisääntynyt syttyvyys, joskus mahdollisuus mätänemiseen ja kaarnakuoriaisten infektioon.

Puulattian asennustekniikka:

Palkkien asennus: Ennen palkin asentamista se on käsiteltävä antiseptisellä liuoksella. Jos palkit lepäävät kivellä tai betoniseinä, sitten sen päät on käärittävä kahteen kerrokseen kattomateriaalia. Palkki työnnetään seinän rakentamisen aikana valmistettuun pesään. Pesään työnnettynä palkki ei saa ulottua takaseinään 2-3 cm. Palkin pää on viistetty.

Palkin asennuskaavio

(1 - palkki, 2 - kattohuopa, 3 - eristys, 4 - laasti).

Jäljellä oleva vapaa tila pesässä on täytetty eristeellä, voit täyttää sen polyuretaanivaahdolla.

Takaisinkelauksen asennus: Tangot (osa 4x4 tai 5x5), joita kutsutaan kraniaaleiksi, naulataan palkkien sivupintoihin.

Valssattujen puupaneelien kaavio

(1 - puupalkki, 2 - kallolohko, 3 - roll-up-suoja, 4 - höyrysulku, 5 - eristys, 6 - viimeistelty lattia, 7 - katon viimeistely).

Näihin tankoihin on kiinnitetty rulla puupaneeleja. Rullaus on tehty pitkittäislaudoista tai poikittaislaudoista valmistetuista laudoista. Pyällyslevyt on painettava tiukasti toisiaan vasten. Ne on kiinnitetty kallon lohkoon itsekierteittävillä ruuveilla. Rullaus toimii valmisteluna "puhtaan" katon kiinnittämiseen.

Eristystiiviste: Puupalkkilattian olennainen osa on eristys, joka ensisijaisesti suorittaa äänieristyksen roolia lattianvälisessä katossa ja toimii myös lämmöneristeenä ullakkolattiassa. Ensinnäkin sinun on päätettävä, mitä materiaalia käytetään. Eristysmateriaalina voi olla mineraalivillaa, polystyreenivaahtoa, kuonaa, perliittiä, paisutettua savea sekä kuivaa hiekkaa, sahanpurua, lastuja, olkia ja puulehtiä. Mineraalivilla on kevyt materiaali, jota on helppo työstää, toisin kuin vaahtomuovi, se "hengittää", siinä on riittävä lämmön- ja äänieristys, yleensä villa sopii useimmissa tapauksissa sekä väli- että ullakkolattian eristämiseen. Paisutettu savi (fraktio 5-10 mm) on mineraalivillaa raskaampaa materiaalia, mikä tekee rakenteesta raskaamman (1 m2 paisutetun saven paino vaihtelee välillä 270-360 kg).

Rullan kiinnityksen jälkeen sen päälle asetetaan lämpöeristekerros. Ensin palkkien väliin asetetaan kerros kattohuopaa, pergamiinia tai höyrysulkukalvoa, taivutetaan se noin 5 cm palkkeihin ja siirrytään lämmöneristykseen. Interfloor-lattian eristyksen paksuuden tulee olla vähintään 100 mm ja ullakkolattialla, toisin sanoen kylmän ja lämmitetyn huoneen välillä - 200-250 mm.

Materiaalien kustannukset ja kulutus: Perinteisten puulattioiden puunkulutus on noin 0,1 m3 per 1 m2 lattiaa 400 cm:n syvyydessä. Keskimääräinen puupalkkien kuutiometrin hinta on 145 dollaria (tai 14 dollaria metrimetriltä). Ja levyjen hinta maksaa noin 200 dollaria kuutiometriltä. Kustannukset 1 neliömetrin lattiasta puisilla palkkeilla vaihtelevat 70 dollarista ja enemmän.

Lattiat metallipalkeilla

Puisiin verrattuna ne ovat melko luotettavia ja kestävämpiä, ja niiden paksuus on myös pienempi (säästä tilaa), mutta tällaisia ​​lattioita pystytetään harvoin. Palkkien välisten aukkojen täyttöön voidaan käyttää kevytbetoniteräksiä, kevyitä teräsbetonilaattoja, puupaneeleja tai puinen nystyrä. Tällaisen lattian 1 m2:n paino ylittää usein 400 kg.

Edut:

• Metallipalkki voi kattaa suuria jännevälejä (4-6 metriä tai enemmän).

• Metallipalkki on syttymätön ja kestää biologisia vaikutuksia (mätä jne.).

Mutta metallipalkeilla varustetut lattiat eivät ole ilman haittoja:

• paikoissa korkea ilmankosteus Metalliin muodostuu korroosiota.

• Lisäksi tällaisilla lattioilla on heikommat lämmön- ja äänieristysominaisuudet. Tämän haitan lieventämiseksi metallipalkkien päät kääritään huopaan. Tällaisissa lattioissa kantava elementti on valssattu profiili: I-palkki, kanava, kulmat.

Pyörivä profiili

Teräsbetonilevyjen väliin laitetaan 9 cm paksut betonilevyt. Teräksen kulutus on korkea - 25-30 kg/m2 teräslaatu, josta palkit on valmistettu.

Esivalmistettu rautarakennekaavio betonilaatta katot metallipalkeissa

1 - "puhdas" lattia; 2 - rantatie; 3 - palkki; 4 - esivalmistettu teräsbetonilaatta; 5 - vedeneristys; 6 - kipsiverkko; 7 - kipsi.

Ainekustannukset: Hinta teräsprofiili vaihtelee välillä 7-18 dollaria / lineaarinen metri. Kevyiden teräsbetonilaattojen hinta on alkaen 110 dollaria kappaleelta. Yhden neliömetrin metallipalkkien lattiasta maksat 100 dollaria ja enemmän.

Lattiat teräsbetonipalkkeja

Ne asennetaan jännevälille 3–7,5 metriä. Työtä vaikeuttaa tarve käyttää nostolaitteita. Tällaisten palkkien paino on 175 - 400 kg.

Edut:

• Teräsbetonipalkkien avulla on mahdollista jäntää suurempi jänneväli kuin puisilla.

Virheet:

• Lattian asentamiseksi teräsbetonipalkkeihin on käytettävä nostolaitteita.

Asennus: Teräsbetonipalkit asetetaan 600-1000 mm etäisyydelle. Palkkien välisen tilan täyttö järjestetään kevytbetonilaattojen tai onttojen kevytbetonilohkojen muodossa (lankku- tai parkettilattioissa käytetään laattoja ja linoleumilattioissa tai betonialustalla olevalla parketilla onttoja lohkoja).

Kaavio kevytbetonilaatan suunnittelusta teräsbetonipalkkeilla

(1 - teräsbetonipalkki, 2 - kevytbetonilaatta, 3 - sementin siivilä ja alusta, 4 - parketti, laminaatti)

Kaavio ontoista lohkoista valmistetun lattialaatan suunnittelusta teräsbetonipalkeissa

(1 - teräsbetonipalkki, 2 - ontot lohkot, 3 - sementtitasoite, 4 - linoleumi)

Palkkien ja laattojen väliset saumat täytetään sementtilaastilla ja hierotaan. Ullakkolattiat on eristettävä, kerrosten väliset lattiat äänieristettävä ja kellarilattiat myös eristettävä.

Teräsbetonipalkkeilla onteloista lohkoista valmistetut lattialaatat

Kustannukset: Yhdestä lineaarimetristä sädettä joudut maksamaan alkaen 25 dollaria. Yhden kevytbetonilohkon hinta on alkaen 1,5 dollaria. Seurauksena on, että 1 neliömetristä teräsbetonipalkkien lattiaa kulutat 65 dollarista.

Palkittomat lattiat

Ne ovat homogeenisia elementtejä (laattoja tai paneeleja), jotka on asetettu lähelle toisiaan tai kiinteää monoliittista laatta, jotka toimivat samanaikaisesti kantavana ja sulkevana rakenteena. Valmistustekniikasta riippuen palkittomat lattiat voivat olla esivalmistettuja, monoliittisia tai esivalmistettuja monoliittisia.

Tehdasvalmisteiset teräsbetonilattiat

Suosituin, etenkin tiilitaloissa. Teräsbetonilattioiden asentamiseen käytetään kahden tyyppisiä paneeleja: kiinteitä (ne on valmistettu pääasiassa kevytbetonista) ja onttoja. Jälkimmäisissä on pyöreät reiät, eräänlaiset "jäykistysrivat". Paneelit valitaan peitettävän jännevälin leveyden ja kantokyvyn mukaan.

Edut:

• Teräsbetonilaatat ovat lujia ja ne on suunniteltu yli 200 kg/m2:n hyötykuormille.

• Toisin kuin puu, betoni ei pelkää kosteutta eikä vaadi huoltoa.

Virheet:

• Teräsbetonilaattoja asennettaessa tarvitaan nostolaitteita.

• Aina ei ole mahdollista ostaa vaaditun kokoisia valmiita laattoja, koska ne valmistetaan tehtaalla vakiokoot.

Kaavio talon palkittomasta lattiasta

Asennus: Lattialaatat asetetaan sementtilaastikerrokselle, luokka 100. Laattojen kannatuksen seiniin (seinät, joiden paksuus on yli 250 mm) tulee olla vähintään 100 mm. Laattojen väliset saumat on puhdistettava roskista ja täytettävä huolellisesti sementtilaastilla.

Materiaalin arvioitu hinta: Yhden lattialaatan hinta alkaa 110 dollarista. 1 neliömetristä teräsbetonilevyistä valmistettua lattiaa kulutat vähintään 35-40 dollaria.

Monoliittiset teräsbetonilattiat

Voi olla eri muotoisia. Monoliittiset teräsbetonilattiat ovat 8-12 cm paksua, 200-luokan betonista valmistettua kiinteää monoliittista laatta, joka on tuettu kantaviin seiniin. 200 mm:n paksuisen monoliittisen lattian neliömetrin paino on 480-500 kg.

Kuva monoliittisen teräsbetonilattian vahvistamisesta

Monoliittisten lattioiden asennus suoritetaan neljässä vaiheessa:

• Teräksisten kantavien palkkien asennus valmiisiin paikkoihin;
• Ripustetun puisen muotin asennus reunustamattomista laudoista (teräspalkeista ripustettuna);

Ripustetun puumuotin asennus reunustamattomista laudoista

• U muurausraudoitus (halkaisija 6-12 mm);
• Lattialaatan betonointi M200 betonilla.

Monoliitin edut:

• Kalliiden lastaus- ja purkuoperaatioiden puuttuminen ja laadukkaampi betonipinta, joka ei vaadi saumojen tiivistämistä, sekä kyky toteuttaa monimutkaisia ​​arkkitehtonisia ja suunnitteluratkaisuja.

Monoliittisten lattioiden haittoja ovat tarve asentaa puiset muotti lähes koko tulevan lattian alueelle. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että muotti on asennettava kerralla. Limitys voidaan tehdä erillisinä jänneväleinä siirtämällä muottia betonin kovetessa.

Asennus: Ennen kuin jatkat katon asennusta, on tarpeen rakentaa muotti (se voidaan ostaa valmiina tai vuokrata), joka koostuu teleskooppitelineistä, jalustoista, yksihaarukoista, palkkeista, lattiasta ja vanerista. Puu- ja alumiinipalkeista valmistetun muotin avulla voit muodostaa minkä tahansa kokoonpanon lattioita - suorakaiteen muotoisia, ulokkeita ja jopa pyöreitä. Palkin ylempään puuosaan asetetaan vanerilevyt muottiin betonin kaatoa varten. Seuraavaksi vahvikehäkki asennetaan ja kiinnitetään. 60-80 cm pitkien terästankojen päät taivutetaan ja sidotaan langalla ja raudoituksella. Sitten betonointi suoritetaan koko katon alueella 10-30 cm:n korkeudelle. Betonin täydellinen tarttuminen tapahtuu 28 päivän kuluttua.

Puulattiasta ja vanerista valmistetun monoliittisen lattialaatan muotti

Vahvistushäkin asennus muottiin monoliittisen teräsbetonilaatan rakentamista varten

Materiaalin arvioitu hinta: Lattiamuotin hinta puisilla ja alumiinipalkeilla alkaa 40 dollarista. Lattian raudoituksen kulutus on noin 75-100 kg/m3 betonia. 1 tonnin vahvistus maksaa 650 dollaria. 1 kuutiometrin valmiin betonin hinta on alkaen 130 dollaria. Tämän seurauksena 1 neliömetrin monoliittisen lattian hinta maksaa sinulle alkaen 45 dollaria ja enemmän (ilman muottikustannuksia).

Esivalmistettu monoliittilattia

Nykyaikaisempi ratkaisu lattioiden asennukseen. Tärkeintä on, että lattiapalkkien välinen tila täytetään ontoilla lohkoilla, minkä jälkeen koko rakenne kaadetaan päälle betonikerroksella.

Esivalmistettu monoliittinen lattia taloon

Edut:

• Asennus ilman nostomekanismeja, lämmöneristysominaisuuksien parantaminen, mahdollisuus rakentaa monimutkaisia ​​lattioita, lyhentää rakennusaikaa.

Virheet:

• Haittoja ovat se, että esivalmistetussa monoliittisessa rakenteessa on työvoimavaltainen (manuaalinen) asennusprosessi, mikä ei ole suositeltavaa 2-3 kerroksisen talon rakentamisessa.

Asennus: Asennuksen aikana esivalmistetut monoliittiset lattiapalkit asetetaan seinille 600 mm:n välein. Palkin lineaarimetrin paino ei ylitä 19 kg. Tämä mahdollistaa useimmissa tapauksissa palkkien asennuksen ilman nosturia. Ontot lohkot asetetaan palkkien päälle manuaalisesti. Paisubetonilohkon paino on 14 kg, polystyreenibetonilohkon 5,5 kg. Alkuperäisten lattiarakenteiden neliömetrin omapaino on siten paisutettu betonilohkoilla 140 kg ja polystyreenibetonilohkoilla 80 kg.

Tällä tavalla valmistettu lattiarakenne toimii pysyvänä muotina, jolle on asetettu kerros luokan B15 (M200) monoliittista betonia.

Ennen betonin kaatamista on tarpeen vahvistaa rakenne vahvistusverkolla, jonka solut ovat kooltaan 100x100 mm ja jotka on valmistettu langasta, jonka halkaisija on 5-6 mm.

Valmiin lattian neliömetrin paino on paisutettu betonilohko 370-390 kg ja polystyreenibetonilohko 290-300 kg.

Paisutettu savibetonilohko esivalmistetulle monoliittiselle lattialle

Arvioitu hinta: Esivalmistettujen monoliittisten lattiarakenteiden (palkit ja lohkot) hinta on 40-50 dollaria/m2. Valmiiden lattiarakenteiden (palkit + lohkot + verkko + betoni) hinta on 70-75 dollaria/m2.

Lattioiden lämpö- ja äänieristys:

Katon lämpösuojauksen tulee olla sellainen, että lattiapinnan lämpötila on lähellä sisäilman lämpötilaa eikä laske sen alapuolelle enempää kuin 2°C. Lämmitettyjen ja lämmittämättömien tilojen välisen kosteuden välttämiseksi lämpöeristeen yläpuolelle on asetettava pergamiinikerros suojaamaan eristekerrosta kosteudelta.

Kaavio lämpö- ja äänieristysmateriaalien asettamisesta kattoon

(1 - puinen palkki, 2 - kallolohko, 3 - rulla, 4 - eristekerros, 5 - höyrysulkukalvo tai pergamiini, 6 - levyt)

Hyvän lämpösuojan lisäksi lattioiden tulee myös tuottaa tilojen riittävä äänieristys. Nykyisten standardien (Venäjän federaation tiedot) mukaan eristysindeksin Rw on oltava yhtä suuri tai suurempi kuin 49 dB.

Onteloteräsbetonilaattojen, joiden paksuus on 220 mm, eristysindeksi on Rw = 52 dB.

Puulattioiden (280 mm eristekerros + yksi 12 mm kipsilevykerros) äänieristysindeksi on 47 dB.

Nyt vähän eristyksestä. Valmiit mineraalivillalevyt toimivat hyvin lämmöneristyksenä. Tunnetun eristyksen valmiilla mineraalivillalevyillä on vaihtoehtoisia vaihtoehtoja, jotka suoritetaan paikan päällä. Esimerkiksi: Voit kaataa kuonaa tai tavallista sahanpurua kattohuovalla vuoratulle tai peitetyllä liuoksella. savi lisäämällä hiekkaa (liuoksen on kuivuttava hyvin). Muuten, ne ovat 4 kertaa kevyempiä kuin kuona ja tarjoavat samalla 3 kertaa paremman lämmöneristyksen samalla kerrospaksuudella. Joten talvilämpötilassa -20 °C kuonatäytön tulee olla 16 cm paksu, lastut - 7 ja sahanpuru - vain 5 cm.

Voit tehdä sahanpurubetonilaattoja samaan tarkoitukseen itse. Tätä varten voit ottaa 1 tilavuusosan sahanpurua, 1,5 osaa kalkkilaastia tai 4 osaa savea, 0,3 osaa sementtiä ja 2 - 2,5 osaa vettä. Valmiit laatat kuivataan varjossa, asetetaan kattohuopatyynylle ja saumat tiivistetään savi- tai kalkkilaastilla. Neliömetri tällaista laatta painaa noin 5-6 kg ja paksuus 10 cm.

Millainen lattia sinun tulisi valita kotiisi? Kaikki riippuu talon tyypistä sekä tämän katon asennustekniikasta ja hinnasta. Tämän artikkelin päätteeksi annan taulukon, jossa voit vertailla erilaisia ​​tyyppejä lattiat ja valitse itsellesi sopivin.

Huomio: Tämän artikkelin hinnat on esitetty vuodelta 2008. Ole varovainen!

Puusta, betonipaloista tai tiilestä valmistettuja yksityisiä matalia taloja rakennettaessa puulattiat rakennetaan useimmiten kerrosten väliin. Näillä rakenteilla on vaihtoehtoisiin betonilaattoihin verrattuna useita etuja. Puulattiat eivät ylikuormita seiniä eivätkä vaadi nostolaitteiden käyttöä asennuksen aikana. Lisäksi niillä on korkea lujuus, kestävyys ja kohtuullinen hinta. Tällaisten kattojen asennus on melko yksinkertaista, joten monet kodin käsityöläiset tekevät sen itse.

Lattian suunnittelu

Puulattian perustana ovat kantaviin seiniin tuetut palkit, jotka toimivat eräänlaisena "perustana" muille rakenneosille. Koska palkit kantavat koko kuorman lattian käytön aikana, niiden oikeaan laskemiseen on kiinnitettävä erityistä huomiota.

Palkkeissa käytetään yleensä massiivi- tai laminoitua puutavaraa, tukia ja joskus lautoja (yksittäisiä tai paksuudeltaan nauloilla tai niiteillä kiinnitettyjä). Lattioissa on suositeltavaa käyttää havupuista (mänty, lehtikuusi) valmistettuja palkkeja, joille on ominaista korkea taivutuslujuus. Kovapuupalkit toimivat paljon huonommin taivutuksessa ja voivat deformoitua kuormituksen alaisena.

Lattiapalkkeihin kiinnitetään molemmin puolin karkeat levyt (OSB, vaneri), joiden päälle ommellaan päällyste. Joskus toisen kerroksen lattia asetetaan hirsien päälle, jotka on kiinnitetty palkkeihin.

On syytä muistaa, että ensimmäisen kerroksen puolella oleva puulattia on katto ja toisen kerroksen puolella (ullakko, ullakko) on lattia. Siksi katon yläosa on päällystetty lattiamateriaalit: ponttilevyt, laminaatti, linoleumi, matto jne. Alaosa (katto) - liivilevy, kipsilevy, muovipaneelit jne.

Palkkien läsnäolon ansiosta karkeiden lautojen väliin syntyy tilaa. Sitä käytetään antamaan kattoon lisäominaisuuksia. Toisen kerroksen tarkoituksesta riippuen lattiapalkkien väliin asetetaan lämpö- tai äänieristysmateriaalit, jotka on suojattu kosteudelta vesieristyksellä tai höyrysululla.

Jos toinen kerros on muu kuin asuinrakennus, jota ei lämmitetä, kattorakenteeseen on sisällytettävä lämpöeristys. Esimerkiksi basalttivilla (Rockwool, Parock), lasivilla (Isover, Ursa), polystyreenivaahto jne. Höyrysulkukalvo (lasi-, polyeteeni- ja polypropeenikalvot) asetetaan lämmöneristyskerroksen alle (ensimmäisen lämmitetyn lattian sivulta).

Jos lämpöeristeenä käytettiin EPS:ää, joka ei ime vesihöyryä, höyrysulkukalvo voidaan jättää pois "piirakasta". Kerros vedeneristyskalvoa asetetaan lämpö- tai äänieristysmateriaalien päälle, jotka imevät kosteutta ja voivat huonontua siitä. Jos viimeistelyn aikana ilmakehän kosteuden pääsy ullakolle suljettiin pois, eristystä ei tarvitse suojata vesieristyksellä.

Jos toinen kerros on suunniteltu lämmitettäväksi ja asuintilaksi, lattia "piirakka" ei tarvitse lisälämpöeristystä. Kuitenkin ihmisten liikkuessa lattiaa pitkin syntyvän melun vaikutuksen vähentämiseksi palkkien väliin asetetaan äänieristyskerros (yleensä käytetään tavanomaisia ​​lämmöneristysmateriaaleja).

Esimerkiksi basalttivilla (Rockwool, Parock), lasivilla (Isover, Ursa), polystyreenivaahto, ääntä vaimentavat ZIPS-paneelit, äänieristyskalvot (Tecsound) jne. Kun käytetään materiaaleja, jotka voivat imeä vesihöyryä ( basalttivillaa, lasivilla), ensimmäisen kerroksen ja äänieristeen väliin laitetaan höyrysulkukalvo ja äänieristeen päälle vesieristys.

Palkkien kiinnitys seinään

Lattiapalkit voidaan liittää seiniin monella tavalla.

Tiilissä tai puutaloja palkkien päät työnnetään uriin (”hylsyihin”). Jos käytetään palkkeja tai hirsiä, palkkien syvyyden seinissä tulee olla vähintään 150 mm, jos laudat ovat vähintään 100 mm.

"Pesän" seinien kanssa kosketuksissa olevat palkkien osat on vesieristetty käärimällä ne kahteen kerrokseen kattomateriaalia. Palkkien päät leikataan 60° kulmassa ja jätetään eristämättä puun vapaan "hengityksen" varmistamiseksi.

Kun se asetetaan "pesään", palkin ja seinän väliin (kaikilta puolilta) jätetään 30-50 mm tuuletusrakoja, jotka on täytetty lämpöeristyksellä (touvi, mineraalivilla). Palkki on tuettu uran pohjalle antiseptisellä ja vedenpitävällä 30-40 mm paksulla puulaudalla. Uran sivut voidaan peittää sementtilaastilla 4-6 cm syvyyteen. Joka viides palkki kiinnitetään lisäksi seinään ankkurilla.

SISÄÄN puutaloja palkit upotetaan seinien uriin vähintään 70 mm. Huijauksen estämiseksi uraseinien ja palkin väliin asetetaan vedeneristysmateriaalia. Joissakin tapauksissa palkit leikataan seiniin tekemällä lohenpyrstöliitokset jne.

Palkit voidaan kiinnittää seinään myös metallituilla - teräskulmilla, puristimilla, kannakkeilla. Ne on liitetty seiniin ja palkkeihin itsekierteittävillä ruuveilla tai itsekierteittävillä ruuveilla. Tämä kiinnitysvaihtoehto on nopein ja teknologisesti edistynein, mutta vähemmän luotettava kuin puomin palkeissa seinän uriin.

Lattiapalkkien laskeminen

Kun suunnittelet lattian rakentamista, sinun on ensin laskettava sen pohjan suunnittelu, eli palkkien pituus, niiden lukumäärä, optimaalinen poikkileikkaus ja etäisyys. Tämä määrittää, kuinka turvallinen kattosi on ja mitä kuormitusta se kestää käytön aikana.

Palkin pituus

Palkkien pituus riippuu jännevälin leveydestä sekä palkkien kiinnitystavasta. Jos palkit on kiinnitetty metallitukiin, niiden pituus on yhtä suuri kuin jännevälin leveys. Kun seiniä upotetaan uriin, palkkien pituus lasketaan laskemalla yhteen palkin kahden pään jänneväli ja uriin työntymissyvyys.

Säteen etäisyys

Palkkien akselien välinen etäisyys säilyy 0,6-1 metrin sisällä.

Palkkien lukumäärä

Palkkien lukumäärä lasketaan seuraavasti: Suunnittele ulkopalkkien sijoittaminen vähintään 50 mm etäisyydelle seinistä. Loput palkit sijoitetaan tasaisesti jänneväliin valitun välin (askeleen) mukaisesti.

Palkin osa

Palkit voivat olla suorakaiteen muotoisia, neliömäisiä, pyöreitä tai I-profiileja. Mutta klassinen vaihtoehto on edelleen suorakulmio. Usein käytetyt parametrit: korkeus - 140-240 mm, leveys - 50-160 mm.

Palkin osan valinta riippuu sen suunnitellusta kuormituksesta, jännevälin leveydestä (huoneen lyhyellä sivulla) ja palkkien etäisyydestä (porras).

Palkin kuormitus lasketaan summaamalla sen oman painon kuorma (lattianvälisille lattioille - 190-220 kg/m2) tilapäiseen (käyttö)kuormaan (200 kg/m2). Tyypillisesti hyödynnetyille lattioille kuormitus on 350-400 kg/m 2. Käytössä oleviin ullakkolattioihin voit ottaa pienemmän kuorman, jopa 200 kg/m2. Erityinen laskelma vaaditaan, jos odotetaan merkittäviä keskittyneitä kuormia (esimerkiksi massiivisesta kylpyammeesta, uima-altaasta, kattilasta jne.).

Palkit asetetaan lyhyttä jänneväliä pitkin, jonka enimmäisleveys on 6 m. Pidemmällä jännevälillä palkin painuminen on väistämätöntä, mikä johtaa rakenteen muodonmuutokseen. Tällaisessa tilanteessa on kuitenkin ulospääsy. Palkkien tukemiseksi laajalla jänteellä asennetaan pylväät ja tuet.

Palkin poikkileikkaus riippuu suoraan jännevälin leveydestä. Mitä suurempi jänneväli, sitä tehokkaampi (ja kestävämpi) palkki on valittava kattoon. Ihanteellinen jänneväli palkkien peittämiseen on jopa 4 m. Jos jännevälit ovat leveämpiä (jopa 6 m), on käytettävä poikkileikkaukseltaan poikkeavia palkkeja. Tällaisten palkkien korkeuden on oltava vähintään 1/20-1/25 jännevälistä. Esimerkiksi 5 metrin jännevälillä sinun on käytettävä palkkeja, joiden korkeus on 200-225 mm ja paksuus 80-150 mm.

Tietenkään palkkilaskelmia ei tarvitse tehdä itse. Voit käyttää valmiita taulukoita ja kaavioita, jotka osoittavat palkin kokojen riippuvuuden tunnetusta kuormasta ja jännevälin leveydestä.

Laskelmien suorittamisen jälkeen voit aloittaa lattian asennuksen. Tarkastellaanpa koko teknologista prosessia alkaen palkkien kiinnittämisestä seiniin ja päättyen viimeistelyyn.

Puulattiatekniikka

Vaihe 1. Lattiapalkkien asennus

Useimmiten palkit asennetaan asettamalla ne seinien uriin. Tämä vaihtoehto on mahdollista, kun lattian asennus suoritetaan talon rakennusvaiheessa.

Asennusprosessi suoritetaan tässä tapauksessa seuraavasti:

1. Palkit on päällystetty antiseptisillä ja palonestoaineilla. Tämä on tarpeen taipumuksen vähentämiseksi puiset rakenteet mätää ja varmistaa paloturvallisuus.

2. Palkkien päät leikataan 60° kulmassa, maalataan bitumimastiksella ja kääritään kattohuovalla 2 kerroksessa (vedeneristystä varten). Tällöin pään tulee pysyä auki, jotta vesihöyry pääsee vapaasti poistumaan sen läpi.

3. Asennus alkaa kahden ulomman palkin asennuksella, jotka sijoitetaan 50 mm etäisyydelle seinistä (minimi).

Palkit tuodaan "hylsyihin" 100-150 mm, jolloin puun ja seinien väliin jää vähintään 30-50 mm tuuletusrako.

4. Ohjataksesi palkkien vaakasuuntaisuutta asenna pitkä lauta niiden ylätasoa pitkin reunaan ja kuplataso sen päälle. Palkkien tasoittamiseen käytetään eripaksuisia puisia muotteja, jotka sijoitetaan seinän uran alaosaan. Muotit on ensin käsiteltävä bitumimastiksella ja kuivattava.

5. Palkin narisemisen estämiseksi ja kylmän ilman pääsyn estämiseksi rako täytetään mineraalieristeellä tai rouvalla.

6. Loput välipalkit asetetaan pitkin asennettua ohjauskorttia. Tekniikka niiden asettamisessa seinäpesään on sama kuin ulkopalkkien asennuksessa.

7. Joka viides palkki kiinnitetään lisäksi seinään ankkurilla.

Kun talo on jo rakennettu, lattiapalkit on helpompi asentaa metallituilla. Tässä tapauksessa asennusprosessi on seuraava:

1. Palkit on kyllästetty palonestoaineilla ja antiseptisillä aineilla.

2. Kiinnitä tuet (kulmat, puristimet, kannattimet) seiniin samalla tasolla palkkien lasketun nousun mukaan. Kiinnitys suoritetaan itsekierteittävillä ruuveilla tai itsekierteittävillä ruuveilla ruuvaamalla ne tukien reikiin.

3. Palkit asetetaan tukien päälle ja kiinnitetään itseporautuvilla ruuveilla.

Vaihe #2. Kallotankojen kiinnitys (tarvittaessa)

Jos on kätevämpää asettaa lattiarakenteen "piirakka" ylhäältä, eli toisen kerroksen puolelta, kallon tangot, joiden poikkileikkaus on 50x50 mm, täytetään palkkien reunoja pitkin molemmilta puolilta. Alaosa tankojen tulee olla samassa tasossa palkkien pinnan kanssa. Pääkallotangot ovat välttämättömiä vierintälaudojen asettamiseen niille, jotka ovat katon karkea perusta.

Ilman kallotankoja pärjää, jos viistolaudat päärmetään alhaalta, ensimmäisen kerroksen sivulta. Tässä tapauksessa ne voidaan kiinnittää suoraan palkkeihin itseporautuvilla ruuveilla (naulat eivät sovellu, koska niitä on vaikea ajaa pystysuoraan kattoon).

Vaihe #3. Rullalevyjen kiinnitys katon karkeaa pohjaa varten

Toisen kerroksen puolelta asennettaessa laudat kiinnitetään kallolohkoihin nauloilla tai itsekierteittävillä ruuveilla (on mahdollista käyttää OSB:tä tai vaneria).

Kiinnitettäessä roll-uppia ensimmäisen kerroksen sivulta laudat kiinnitetään palkkeihin alhaalta itsekierteitteillä. Aseta tarvittaessa palkkien väliin paksu kerros eristys- tai äänieristysmateriaalia, viilauslevy alhaalta on parempi. Tosiasia on, että kallon tangot "syövät" osan palkkien välisestä tilasta, ja ilman niiden käyttöä lattian paksuus voidaan täyttää kokonaan eristemateriaalilla.

Vaihe #4. Höyrysulun asennus (tarvittaessa)

Kattorakenteeseen eristeen eteen sijoitetaan höyrysulku (joka voi toimia myös äänieristeenä), mikäli siihen on olemassa höyryn sisäänpääsyn tai kondensoitumisen vaara. Tämä tapahtuu, jos katto on järjestetty kerrosten väliin, joista ensimmäinen on lämmitetty ja toinen ei. Esimerkiksi lämmittämätön ullakko tai ullakko asennetaan ensimmäisen asuinkerroksen yläpuolelle. Lisäksi höyryä voi tunkeutua lattiaeristeeseen ensimmäisen kerroksen kosteista huoneista, esimerkiksi keittiöstä, kylpyhuoneesta, uima-altaalta jne.

Höyrysulkukalvo asetetaan lattiapalkkien päälle. Kankaat asetetaan limittäin, jolloin edellisen kankaan reunat on 10 cm teipattu rakennusteipillä.

Vaihe #5. Lämmöneristys tai äänieristyslaite

Palkkien väliin laitetaan laatta tai tela lämpö- tai äänieristeet päälle. Aukkoja ja aukkoja tulee välttää, materiaalien tulee istua tiiviisti palkkeihin. Samasta syystä ei ole toivottavaa käyttää romuja, jotka on liitettävä yhteen.

Katon iskumelun vähentämiseksi (asuinrakennuksen yläkerrassa) palkkien yläpinnalle asetetaan vähintään 5,5 mm paksut äänieristysnauhat.

Vaihe #6. Vedeneristyskalvon asettaminen

Lämpö- tai äänieristyskerroksen päälle asetetaan vedeneristyskalvo. Se estää kosteuden tunkeutumisen yläkerroksesta eristemateriaaliin. Jos yläkerta ei ole asuinkäyttöön tarkoitettu, eli kukaan ei pese siellä lattioita ja myös ilmankosteuden tunkeutuminen on poissuljettua, vedeneristyskalvoa ei saa käyttää.

Vedeneristyskalvo asetetaan levyinä 10 cm päällekkäin. Saumat teipataan, jotta kosteus ei pääse tunkeutumaan rakenteeseen.

Vaihe #7. Kiinnityslevyt (vaneri, OSB) lattiaan

Toisen kerroksen lattialle on ommeltu karkea pohja yläpalkkeja pitkin. Voit käyttää tavallisia levyjä, OSB-levyä tai paksua vaneria. Kiinnitys tehdään itsekierteittävillä ruuveilla tai nauloilla.

Vaihe #8. Lattian peittäminen alhaalta ja ylhäältä viimeistelypinnoitteilla

Karkean pohjan päälle katon ala- ja yläpuolelle voit laittaa mitä tahansa sopivia materiaaleja. Katon yläpuolelle eli toisen kerroksen lattiaan asennetaan päällysteet laminaatista, parketista, matosta, linoleumista jne. Muun kuin asunnon ullakon lattiaa järjestettäessä karkeat laudat voidaan jättää peittämättä.

Ompele katon alapinnalle, joka toimii ensimmäisen kerroksen kattona kattomateriaalit: puinen vuori, muoviset paneelit, kipsilevyrakenteet ja niin edelleen.

Lattioiden käyttö

Jos suunnittelussa käytettiin palkkeja, joilla on suuri turvallisuusmarginaali ja jotka on asetettu pienellä askeleella, tällainen päällekkäisyys ei tarvitse korjausta pitkään aikaan. Mutta sinun on silti tarkistettava palkkien vahvuus säännöllisesti!

Jos palkit ovat vaurioituneet hyönteisten tai kastumisen seurauksena, ne vahvistuvat. Tätä varten heikennetty palkki poistetaan, korvataan uudella tai vahvistetaan vahvoilla laudoilla.

Tiilistä, betonista tai betonilohkoista valmistetuissa taloissa lattiat on yleensä valmistettu teräsbetonista. Ne tarjoavat rakenteelle poikkeuksellisen lujuuden ja maanjäristyskestävyyden, ja ovat myös erittäin kestäviä eivätkä pala, mikä on tärkeää. Teräsbetonilattioiden rakentamiseen on useita tapoja. Yleisin ja yleisin on tehdasvalmisteisten lattialaattojen asettaminen. Tällaiset laatat tilataan betonitehtaalta ja asennetaan sitten nosturin ja työntekijöiden avulla. Tapauksissa, joissa nosturin käyttö rakennustyömaalla on vaikeaa tai kun talossa on epätyypillinen pohjaratkaisu ja valmiiden laattojen asettaminen on vaikeaa, asennetaan monoliittinen lattialaatta. Itse asiassa voit täyttää monoliittisen laatan paitsi silloin, kun siitä on näyttöä, myös yksinkertaisesti siksi, että pidät sitä sopivampana. Tässä artikkelissa kerromme sinulle, kuinka lattialaatat asetetaan ja kuinka monoliittinen laatta kaadetaan. Kaikkia töitä ei voi tehdä itsenäisesti, mutta tekniikkaan kannattaa silti tutustua, jos vain prosessin ohjaamiseksi työmaalla.

DIY monoliittinen lattialaatta

Monoliittisella lattialla on useita etuja valmiista teräsbetonilaatoista valmistettuun lattiaan verrattuna. Ensinnäkin rakenne on vahva ja monoliittinen ilman yhtä saumaa, mikä varmistaa tasaisen kuormituksen seinille ja perustalle. Toiseksi monoliittisen täytön avulla voit tehdä talon ulkoasusta vapaamman, koska se voi levätä pylväiden päällä. Asettelu voi myös sisältää minkä tahansa määrän kulmia ja koloja, joihin olisi vaikea valita vakiokokoisia lattialaattoja. Kolmanneksi on mahdollista varustaa parveke turvallisesti ilman lisätukilevyä, koska rakenne on monoliittinen.

Voit asentaa monoliittisen lattialaatan itse, et tarvitse nosturia tai suurta työryhmää. Tärkeintä on seurata tekniikkaa eikä säästää materiaaleissa.

Kuten kaikki rakentamiseen liittyvä, monoliittinen lattia alkaa projektista. On suositeltavaa tilata monoliittisen lattialaatan laskenta suunnittelutoimistosta eikä säästää siinä. Yleensä siinä lasketaan laatan poikkileikkaus taivutusmomentille maksimikuormalla. Tämän seurauksena saat optimaaliset koot kotisi lattialaatalle, ohjeet käytettävästä raudoituksesta ja minkä luokan betonista. Jos haluat yrittää suorittaa laskelmat itse, esimerkki monoliittisen lattialaatan laskemisesta löytyy Internetistä. Emme keskity tähän. Harkitse vaihtoehtoa, kun tavallinen maalaistalo jonka jänneväli on enintään 7 m, joten teemme monoliittisen lattialaatan suosituimmalla suositellulla koosta: 180 - 200 mm paksu.

Materiaalit monoliittisten lattialaattojen valmistukseen:

• Muotti.
• Tuet muotin tukemiseen 1 tuki per 1 m2.
• Teräsvahvike, jonka halkaisija on 10 mm tai 12 mm.
• Betonilaatu M 350 tai erikseen sementti, hiekka ja kivimurska.
• Taivutuslaite vahvistamiseen.
• Muoviset kiinnityskannattimet (puristimet).

Tekniikka monoliittisen lattialaatan kaatamiseen sisältää seuraavat vaiheet:

1. Lattialaatan laskenta, jos jänneväli on yli 7 m tai hankkeeseen kuuluu laatan tukeminen pylväälle/pilareille.
2. Kansityyppisten muottien asennus.
3. Laatan vahvistaminen terästankoilla.
4. Betonin kaataminen.
5. Betonin tiivistäminen.

Joten, kun seinät on ajettu vaaditulle korkeudelle ja niiden taso on lähes täydellisesti tasattu, voit aloittaa monoliittisen lattialaatan asentamisen.

Monoliittisen lattialaatan rakentamisessa oletetaan, että betoni kaadetaan vaakasuoraan muotiin. Joskus vaakasuuntaista muottia kutsutaan myös "kanneksi". Sen järjestämiseen on useita vaihtoehtoja. Ensimmäinen - valmiiden irrotettavien muottien vuokraus valmistettu metallista tai muovista. Toinen - muottien valmistus paikan päällä käyttäen puiset laudat tai kosteutta kestävää vaneria. Ensimmäinen vaihtoehto on tietysti yksinkertaisempi ja parempi. Ensinnäkin muotti on kokoontaitettava. Toiseksi se tarjoaa teleskooppituet, joita tarvitaan tukemaan muotia samalla tasolla.

Jos haluat mieluummin tehdä muotin itse, muista, että vanerilevyjen paksuuden tulee olla 20 mm ja reunalevyjen paksuuden 25 - 35 mm. Jos kaadat paneelit reunalaudoista, ne on säädettävä tiukasti toisiinsa. Jos levyjen välissä on aukkoja, muotin pinta tulee peittää vedeneristyskalvolla.

Muotin asennus suoritetaan tällä tavalla:

• Pystysuuntaiset tukipylväät asennetaan. Nämä voivat olla teleskooppisia metallitelineitä, joiden korkeutta voidaan säätää. Mutta voit käyttää myös puuhirsiä, joiden halkaisija on 8 - 15 cm. Telineiden välinen askel tulee olla 1 m.
• Poikkipalkit asetetaan telineiden päälle (pitkittäinen palkki, joka pitää muotin, I-palkki, kanava).
• Vaakasuora muotti asetetaan poikkipalkkiin. Jos ei käytetä valmiita muottia, vaan kotitekoista, pitkittäispalkkien päälle asetetaan poikittaiset palkit, joiden päälle asetetaan kosteutta kestävät vanerilevyt. Vaakasuuntaisen muotin mitat on säädettävä täydellisesti niin, että sen reunat lepäävät seinää vasten jättämättä rakoja.
• Pilaritukien korkeus säädetään siten, että vaakasuuntaisen muotin yläreuna osuu seinän muurauksen yläreunaan.
• Pystysuuntaiset muottielementit asennetaan. Ottaen huomioon, että monoliittisen lattialaatan mittojen tulee olla sellaiset, että sen reunat ulottuvat 150 mm seiniin, on pystysuora aita rakennettava juuri tälle etäisyydelle seinän sisäreunasta.
• Viimeisen kerran muotin vaakasuora ja tasainen asento tarkistetaan vaa'alla.

Joskus jatkotyöskentelyn helpottamiseksi muotin pinta peitetään vedeneristyskalvolla tai, jos se on valmistettu metallista, voidellaan koneöljyllä. Tässä tapauksessa muotti voidaan poistaa helposti ja betonilaatan pinta on täysin tasainen. Teleskooppisten telineiden käyttö muotteissa on parempi kuin puiset tuet, koska ne ovat luotettavia, kukin niistä kestää jopa 2 tonnin painon ja niiden pinnalle ei muodostu mikrohalkeamia, kuten voi tapahtua puinen hirsi tai puutavaraa. Tällaisten telineiden vuokraus maksaa noin 2,5 - 3 USD. 1 m2 pinta-alaa kohti.

Muotin järjestämisen jälkeen siihen asennetaan kahdesta verkosta valmistettu vahvistuskehys. Vahvikekehyksen valmistukseen käytetään teräsraudoitusta A-500C, jonka halkaisija on 10 - 12 mm. Näillä tangoilla neulotaan verkkoa, jonka silmäkoko on 200 mm. Pitkittäisten ja poikittaistankojen liittämiseen käytetään 1,2 - 1,5 mm neulontalankaa. Useimmiten yhden raudoitustangon pituus ei riitä kattamaan koko jänneväliä, joten tangot on liitettävä toisiinsa pituussuunnassa. Jotta rakenne olisi vahva, tangot on yhdistettävä 40 cm:n limityksellä.

Vahvistusverkon tulee ulottua seiniin vähintään 150 mm, jos seinät ovat tiiliseiniä, ja 250 mm, jos seinät ovat hiilihapotettua betonia. Tankojen päiden ei tulisi ulottua pystysuoraan muotiin kehällä 25 mm.

Monoliittinen lattialaatta vahvistetaan käyttämällä kahta vahvistusverkkoa. Yksi niistä - alin - tulee sijaita 20 - 25 mm korkeudella laatan alareunasta. Toinen - yläosa - tulee sijaita 20 - 25 mm laatan yläreunan alapuolella.

Jotta alempi verkko sijaitsee vaaditulla etäisyydellä, erityistä muoviset pidikkeet. Ne asennetaan 1 - 1,2 m:n välein tankojen leikkauskohtaan.

Monoliittisen lattialaatan paksuus on otettu suhteessa 1:30, jossa 1 on laatan paksuus ja 30 on jänneväli. Esimerkiksi jos jänneväli on 6 m, laatan paksuus on 200 mm. Ottaen huomioon, että ristikot tulisi sijoittaa etäisyydelle laatan reunoista, ritilöiden välisen etäisyyden tulee olla 120 - 125 mm (200 mm:n laatan paksuudesta vähennetään kaksi 20 mm:n rakoa ja vähennetään 4 vahviketankoa ).

Jotta silmät asetetaan tietylle etäisyydelle toisistaan, ne on valmistettu 10 mm:n vahviketangosta erityisellä taivutustyökalulla. erikoispuristimet - jalustat kuten kuvassa. Puristimen ylä- ja alalaipat ovat 350 mm. Puristimen pystykoko on 120 mm. Pystypuristimien asennusvaihe on 1 m, rivit on porrastettava.

Seuraava askel - päätypuristin. Se asennetaan 400 mm:n välein vahvistushäkin päihin. Vahvistaa laatan tukea seinälle.

Toinen tärkeä elementti on Ylä- ja alaverkon liitin. Voit nähdä, miltä se näyttää valokuvasta. On välttämätöntä, että toisistaan ​​erillään olevat ristikot havaitsevat kuorman yhtenä kokonaisuutena. Tämän liittimen asennusvaihe on 400 mm ja seinän tukialueella 700 mm päässä siitä 200 mm välein.

Betonin kaataminen

On parempi tilata betoni suoraan tehtaalta. Tämä tekee tehtävästä paljon helpompaa. Lisäksi laastin kaataminen sekoittimesta tasaiseksi kerrokseksi varmistaa laatan poikkeuksellisen lujuuden. Samaa ei voida sanoa laatasta, joka kaadettiin käsin tauoilla uuden annoksen valmistamiseksi. Joten on parempi kaataa betoni välittömästi 200 mm kerrokseksi ilman keskeytyksiä. Ennen betonin kaatamista muottiin on tarpeen asentaa kehys tai laatikko teknisille aukkoille, esimerkiksi savupiippu tai tuuletuskanava. Kaatamisen jälkeen sitä on tärytettävä syvällä täryttimellä. Anna sitten kuivua ja vahvistua 28 päivän ajan. Ensimmäisen viikon aikana pinta on kostutettava vedellä, vain kostutettava, ei täytettävä vedellä. Kuukauden kuluttua muotti voidaan poistaa. Monoliittinen lattialaatta on valmis. Lattialaattojen asennuksen hintaan sisältyy raudoitus-, betoni-, muottivuokra- ja sekoitinkoneen sekä betonipumpun tilaus. Itse asiassa se on noin 50 - 55 USD. per m2 lattiaa. Kuinka lattialaatta kaadetaan betonilla, voit nähdä lattialaattojen asennusta esittelevästä videosta.

Kuinka asentaa lattialaatat oikein

Tehdasvalmisteisten monoliittisten teräsbetonilattialaattojen käyttöä pidetään perinteisempänä. Suosituimmat ovat PC-levyt - laatat, joissa on pyöreät ontelot. Tällaisten laattojen paino alkaa 1,5 tonnista, joten lattialaattojen asettaminen omin käsin on mahdotonta. Tarvitaan nosturi. Tehtävän näennäisestä yksinkertaisuudesta huolimatta lattialaattojen kanssa työskentelyssä on noudatettava useita vivahteita ja sääntöjä.

Säännöt lattialaattojen asettamiseen

Esivalmistettu lattialaatta on vahvistettu jo tehtaalla, eikä se vaadi lisäraudoitusta tai muottia. Ne asetetaan yksinkertaisesti seinille tuettuun jänneväliin tiettyjen sääntöjen mukaisesti:

• Väli ei saa olla yli 9 m. Tämä on suurin laattojen pituus.
• Laattojen purku ja nosto suoritetaan hankkeen toimittamilla erikoislaitteilla. Tätä tarkoitusta varten laatoissa on kiinnityslenkit, joihin kiinnityshihnat kiinnitetään.
• Ennen lattialaattojen asettamista seinien pinta, jolle ne asennetaan, on tasoitettava. Suuret korkeuserot ja vääristymät eivät ole sallittuja.
• Laattojen tulee levätä seinillä 90 - 150 mm.
• Laattoja ei saa asettaa kuivaksi ja kaikki halkeamat on tiivistettävä laastilla.
• Laattojen sijaintia tulee jatkuvasti valvoa suhteessa seiniin ja tukipintoihin.
• Laatat asetetaan vain kantaville seinille, kaikki väliseinät asennetaan vasta lattioiden asennuksen jälkeen.
• Jos sinun on leikattava kattoon luukku, se on leikattava kahden laatan risteyksestä, ei yhdessä laatassa.
• Levyt tulee sijoittaa mahdollisimman lähelle toisiaan, mutta 2 - 3 cm:n rakolla Tämä varmistaa maanjäristyskestävyyden.

Jos lattialaattoja ei ole tarpeeksi kattamaan koko jänneväli ja jäljelle jää esim. 500 mm, niin lattialaattoja voidaan tässä tapauksessa asentaa eri tavoin. Ensimmäinen on asettaa laatat päästä päähän jättäen rakoja huoneen reunoille ja tiivistää sitten raot betonilla tai tuhkalohkoilla. Toinen on laattojen asettaminen tasaisilla rakoilla, jotka sitten tiivistetään betonilaastilla. Liuoksen putoamisen estämiseksi raon alle asennetaan muotti (levy sidotaan).

Lattialaatan asennustekniikka

Lattialaattojen asennuksen aikana nosturin kuljettajan ja laatan vastaanottavan ryhmän välillä on oltava selkeä toimintojen koordinointi. Loukkaantumisten välttämiseksi rakennustyömaalla sekä koko SNiP:ssä kuvatun teknisen prosessin ja sääntöjen noudattamiseksi rakennustyönjohtajalla on oltava tekninen kartta lattialaattojen asentamiseksi. Se osoittaa työjärjestyksen, laitteiden, erikoislaitteiden ja työkalujen määrän ja sijainnin.

Lattialaattojen asettaminen on aloitettava portaiden noususta. Laattojen asettamisen jälkeen niiden sijainti tarkistetaan. Laatat on asetettu hyvin, jos:

• Levyjen alapintojen välinen ero ei ylitä 2 mm.
• Laattojen yläpintojen välinen korkeusero ei ylitä 4 mm.
• Korkeusero paikan sisällä ei saa ylittää 10 mm.

Kuten lattialaattojen asennuskaavio osoittaa, laattojen asettamisen jälkeen ne on liitettävä toisiinsa ja seiniin metallisilla liitososilla. Upotettujen osien ja liitososien liittäminen suoritetaan hitsaamalla.

Älä unohda noudattaa turvatoimia. Nosturilla ei saa tehdä töitä avoimella alueella tuulen ollessa 15 m/s, samoin kuin jään, ukkosmyrskyjen ja sumussa. Laataa nosturilla siirrettäessä asennusryhmän tulee olla poissa reitiltä, ​​jota pitkin laatta liikkuu, syöttöä vastakkaisella puolella. Huolimatta siitä, että ammattimaisen työnjohtajan ja asentajaryhmän palvelujen käyttö lisää merkittävästi lattialaattojen asennuskustannuksia, näin ei silti ole, kun voit säästää rahaa. Työnjohtajan tulee toimittaa projekti.

Ennen laattojen tilaamista tehtaalta on suoritettava valmistelutyöt. On parempi koordinoida koneen toimitusaika laattojen ja nosturin kanssa samanaikaisesti, jotta et joutuisi maksamaan liikaa erikoislaitteiden seisokeista. Tässä tapauksessa laattojen asennus voidaan suorittaa ilman purkamista, suoraan ajoneuvosta.

Valmistelutyöt ennen lattialaattojen asettamista

Ensimmäinen - tasainen tukipinta. Horisontin tulisi olla melkein ihanteellinen, 4 - 5 cm:n korkeusero ei ole hyväksyttävä. Ensinnäkin tarkastamme seinien pinnan, sitten tasoita se tarvittaessa betonilaastilla. Seuraavat työt voidaan suorittaa vasta, kun betoni on saavuttanut suurimman lujuuden.

Toinen - varmistaa tukialueen lujuuden. Jos seinät on rakennettu tiilestä, betonista tai betonilohkoista, lisätoimenpiteitä ei tarvitse tehdä. Jos seinät on rakennettu vaahtolohkoista tai kaasulohkoista, ennen laattojen asettamista on tarpeen täyttää vahvistettu hihna. Oikea muotoilu Lattialaatat olettaa, että tukipinnan on oltava riittävän vahva kantamaan laatan painon, eikä se saa muuttaa muotoaan tukiviivaa pitkin. Kumpikaan hiilihapotettu betoni tai vaahtobetoni eivät ole riittävää lujuutta. Siksi muotti asennetaan rakennuksen koko kehälle, siihen asennetaan 8 - 12 mm sauvasta valmistettu vahvistuskehys, ja sitten kaikki täytetään betonilla, jonka kerros on 15 - 20 mm. Jatkotyötä voidaan jatkaa vasta betonin kuivumisen jälkeen.

Kolmas - asentaa asennustorneja. Teleskooppituet, kuten monoliittisen lattialaatan asennusta käsittelevässä kappaleessa on kuvattu, asennetaan 1,5 m:n välein. Ne on suunniteltu kestämään laatan painoa, jos se luiskahtaa äkillisesti paikaltaan. Asennuksen jälkeen nämä tornit poistetaan.

Ontelolaattojen asennus nosturilla

Vastavalatun betonin lujuuden ja kuivumisen jälkeen voidaan aloittaa lattialaattojen asennus. Tätä varten käytetään nosturia, jonka nostokyky riippuu laatan koosta ja painosta, useimmiten 3 - 7 tonnin nosturit.

Työvaiheet:

• Betonilaasti levitetään tukipinnalle 2 - 3 cm kerroksella. Laastin levityssyvyys on yhtä suuri kuin laatan tukisyvyys, ts. 150 mm. Jos laatta lepää kahdella vastakkaisella seinällä, liuos levitetään vain kahteen seinään. Jos laatta lepää kolmen seinän päällä, niin kolmen seinän pinnalla. Varsinainen laattojen asennus voidaan aloittaa, kun laasti saavuttaa 50 % lujuudestaan.

• Liuoksen kuivuessa nosturin kuljettaja voi kiinnittää nostoliinat laatan kiinnikkeisiin.
• Kun nosturinkuljettaja saa signaalin, että laatta on siirrettävissä, työntekijöiden on siirryttävä pois paikalta, jossa laatta liikkuu. Kun laatta on hyvin lähellä, työntekijät kiinnittävät sen koukuilla ja kääntävät sen ympäri, mikä vaimentaa värähtelyliikkeitä.

• Takka on suunnattu oikeaan paikkaan, yhden henkilön tulee seistä yhdellä seinällä ja toisen vastakkaisella. Laatta asennetaan siten, että sen reunat lepäävät seinää vasten vähintään 120 mm, mieluiten 150 mm. Asennuksen jälkeen laatta puristaa ylimääräisen laastin ja jakaa kuorman tasaisesti.

• Jos laatta on siirrettävä, voit käyttää sorkkarautaa. Sen asentoa voidaan kohdistaa vain asennusaluetta pitkin, laatta ei voi siirtää seinien poikki, muuten seinät voivat romahtaa. Sen jälkeen nostoliinat poistetaan ja nosturin kuljettajalle annetaan signaali nostaa ne.
• Toimenpide toistetaan poikkeuksetta kaikille laatoille. Lattialaattojen asennussäännöt ehdottavat, että laattojen kohdistus tulisi tehdä alareunaa pitkin, koska huoneen katto on alapinta. Siksi laatta asetetaan leveämpi puoli alaspäin ja kapea puoli ylöspäin.

Saatat kohdata suosituksen, että laatan kannatusalueelle on sijoitettava raudoitus. Tämän menetelmän kannattajat sanovat, että lieden siirtäminen on helpompaa ja helpompaa. Itse asiassa kaiken muun kuin betonilaastin sijoittaminen laatan alle on teknisessä kartassa kielletty. Muuten laatta voi helposti siirtyä pois tukialueelta, koska se liukuu raudoitusta pitkin. Lisäksi kuorma jakautuu epätasaisesti.

Lattialaattojen asettaminen perustukselle ei käytännössä eroa lattialaattojen asettamisesta. Tekniikka on täsmälleen sama. Ainoastaan ​​perustuksen pinta tulee vesieristää perusteellisesti ennen laattojen asettamista. Jos projekti sisältää lattialaattojen epätyypillisen tuen, tähän käytetään erityisiä teräselementtejä. Tällaista työtä ei tule tehdä ilman asiantuntijaa.

Ankkurointi - laattojen sitominen yhteen - voidaan tehdä kahdella tavalla projektista riippuen.

Ensimmäinen - laattojen sitominen vahvistuksella. Laataan kiinnitys upotettuihin elementteihin hitsataan raudoitustangot, joiden halkaisija on 12 mm. Laatoille alkaen eri valmistajia näiden elementtien sijainti voi olla erilainen: laatan pituussuuntaisessa päässä tai sen pinnalla. Vahvimmaksi liitokseksi katsotaan diagonaaliliitäntä, kun levyt on liitetty toisiinsa offsetilla.

Laatta on myös liitettävä seinään. Miksi seinään rakennetaan vahvistus?

Toinen tapa - rengas ankkuri. Itse asiassa se näyttää panssaroidulta vyöltä. Muotti asennetaan laatan kehän ympärille, siihen asennetaan raudoitus ja betoni kaadetaan. Tämä menetelmä lisää hieman lattialaattojen asettamisen kustannuksia. Mutta se on sen arvoista - laatat päätyvät puristuksiin joka puolelta.

Ankkuroinnin jälkeen voit aloittaa halkeamien tiivistämisen. Lattialaattojen välisiä rakoja kutsutaan rustiikaksi. Ne on täytetty betonilaadulla M150. Jos raot ovat suuret, alhaalta sidotaan lauta, joka toimii muottina. Jos välit ovat pieniä, lattialaatta kestää suurimman kuormituksen jo seuraavana päivänä. Muuten joudut odottamaan viikon.

Kaikki nykyaikaiset pyöreät laatat valmistetaan päädyt valmiiksi täytettyinä. Jos ostit laattoja, joissa on avoimia reikiä, ne on täytettävä 25 - 30 cm syvällä. Muuten laatta jäätyy. Voit täyttää tyhjiöt mineraalivillalla, betonitulpilla tai yksinkertaisesti täyttää ne betonilaastilla. Samanlainen menettely on suoritettava paitsi kadulle päin oleville päille, myös niille, jotka lepäävät sisäseinillä.

Lattialaattojen asennuksen hinta riippuu työn määrästä, talon pinta-alasta ja materiaalikustannuksista. Esimerkiksi PC-lattialaattojen hinta yksinään on noin 27-30 USD. per m2. Loput liittyvät materiaalit, nosturivuokrat ja työntekijät sekä laattojen toimituskulut. Ammattitiimeillä on hyvin erilaiset hinnat lattialaattojen asennuksesta, 10 - 25 USD. m2, ehkä enemmänkin alueesta riippuen. Tämän seurauksena kustannukset ovat samat kuin monoliittisen lattialaatan kaataminen.

Lattialaattojen asettaminen: videoesimerkki